отступаем!    

Поездка в Центральную Америку, 22.12 – 14.01.2025.

Посещение Гватемалы, Сальвадора, Гондураса, Никарагуа и Коста-Рики в полусамостоятельном формате.

Нитка маршрута.

Москва — Гавана — Панама — Сан Сальвадор — Гватемала Сити — Антигуа и окрестности — оз. Атитлан (Панахачель и Сан Хуан, рассветный тур на Маянский нос, Santa Catarina Palopó) — Антигуа — тур на вулканы Акатенанго и Фуэго — Антигуа — переезд в Сальвадор, Санта Ана — тур на вулкан Санта Ана, Серро Верде, Атако — однодневный тур на руины Копан (Гондурас) — такси-тур в Сучитото — переезд в Никарагуа, Леон — тур на вулканы Серро Негро и Телика, посещение вулканизмов Сан Хасинто — переезд в Гранаду с попутным посещением мирадора Апоеке — такси-тур на оз. Масая и оз. Апойо, посещение керамической мастерской в Сан Хуан де Ориенте, тур по Гранаде — каякинговый тур по зарослям оз. Никарагуа — переезд в Либерию, Коста-Рика, аренда машины — пляж Эрмоса — НП Ринкон де ла Вьеха, горячие источники Рио Негро — Рио Селесте (НП Волкано Тенорио) — НП Монтеверде, висячие мосты и ранарий — пляж Эрмоса — НП Мануэль Антонио, пляжи Эспадилья и Мануэль Антонио — ночной лодочный тур по манграм — переезд в Сан Хосе — тур по Сан Хосе и нацмузею Коста Рики — Панама — Гавана — Москва.

Билеты и финансы. Из Москвы в текущих реалиях относительно дешёвым вариантом трансатлантики был только рейс Аэрофлота/России в Гавану, обошёлся RT в 119 тыр без багажа (за багаж что-то типа 30 тыр сверху хотели). Рейс челночный — пол Кубы ездит в Москву закупаться китайским ширпотребом, за три часа до вылета в Шарике очередь на регистрацию багажа стояла в ползала, еле пробился зарегаться без багажа. Далее был вариант лететь через Мехико (электронная онлайн виза, получается элементарно за полчаса) или Панаму, но через Мексику не было рейса на нужные даты, поэтому летел через Панаму (кстати, она на местном Panamá, а не как у нас ударение) за 47 тыр RT панамской а/к Copa Airlines без багажа. Далее из Панамы прямого рейса в Гватемалу не было, пришлось лететь с короткой стыковкой в Сан Сальвадоре (возможно только без багажа) за 33 тыр OW а/к Avianca. Эта компания мне не понравилась: во-первых, нагрели в процессе бронирования билетов — цена поднялась при попытке перейти к оплате процентов на 20. Во-вторых, при покупке не понятно, можно ли провезти ручную кладь, тк. Авианка практикует продажу билетов без неё вообще. В итоге, на обратном рейсе ею же из Сан Хосе в Панаму, с меня содрали ещё $95 за мой ручной рюкзачок. Но другого подходящего варианта, увы, не было.

На месте я потратил $1550 по 4 странам и ещё $1000 за неделю в Коста-Рике (самая дорогая страна из посещённых, дорогая даже по меркам европейца Кости :) В отелях жили примерно по $10-20 с человека за ночь, условия нормальные. Еда была безумно дорогая в Коста-Рике и дорогая в Гватемале, в прочих странах — дешевле, особенно в Сальвадоре с его культурой пупусерий, где можно на 3 доллара наесться пупус до отвала. Креольская кухня всех под конец достала, рис с бобами (gallo pinto) уже совсем в нас не лезли. Из кулинарных открытий, кроме пупус, для меня было перуанское севиче и авокадный соус гуакамоле — очень вкусно и дёшево. Домашнюю чичу удалось попробовать один раз в Атако — тоже очень вкусно, на мой взгляд ближе к рисовому вину соджу, чем к пиву. Ром и пиво было везде по дороге, цены примерно московские, качество — в основном среднее-глобализованное (из выдающихся было гватемальское пиво Cabre и коста-риканский ром Centenario N4 Oro).

Погода: Погода для сухого сезона в тропиках — неожиданная: в Гватемале и Сальвадоре было облачно и прохладненько, +20°С (высота 1500 мнум, на Акатенанго ночью дубак до +5 — высота 3400 мнум). В Гондурасе и Никарагуа свезло с солнцем, температура до +35°С, в Коста Рике снова облака и дожди, но тепло. В Монтеверде все два дня — проливной дождь, в Мануэль Антонио с утра успели захватить хорошей погоды, потом опять ливень.

Команда: я присоединился к Косте из Уппсалы, а в Коста Рике к нам ещё присоединился Макс из Нью-Джерси.

Трек и точки на wikiloc.

Фотоальбом похода в галерее.

Отчёт.

Осенью 2024-го в болтовне на форуме Винского я познакомился с Костей из Швеции, который собирался посетить Центральную Америку в ближайшее время. Меня эти страны всегда интересовали, но отпугивала стоимость билетов и сомнения в безопасности региона для туристов. Планы на Новый год в этот раз у меня, похоже, пролетали: кровавая заваруха в Эфиопии, куда я опять хотел съездить, всё не кончается, и к ноябрю я был всё ещё без билетов и идей, как и где провести НГ2025. Слово за слово, мы с Костей решили объединиться и съездить в Центральную Америку на эти новогодние каникулы. Основное планирование взял на себя Костик, который в ЦА собирался уже несколько лет, а кроме того, обладал европейским паспортом, банковской карточкой и правами на вождение автомобиля, не считая опыта путешествий почти по сотне стран. В моём активе был базовый испанский (аудиокурсы Pimsleur, крайне рекомендую для путешественников: третьего уровня вполне хватает для практически любых туристических задач, можно за месяц до поездки с нуля прокачать. Кроме Коста-Рики английского нигде не было.), опыт странствий где-то по 70 странам и наличие большого желания не встречать Новый год дома. Нашли приемлемые билеты через Атлантику, и всё заверте…

Решили начать с Гватемалы и, двигаясь на автобусах на юг, закончить в Коста-Рике, попутно посетив Сальвадор, Никарагуа и Гондурас — все эти страны были безвизовые для обладателей российского паспорта. За бортом оставался Белиз, который так и не пускает россиян без виз, не смотря на все слухи и переговоры. Также мы были ограничены 3 неделями, и продолжить путешествие в безвизовую Панаму не имели времени (но у меня был транзит в аэропорту Токумен (Панама-сити) — всё дорого и бестолково, не знаю, соберусь ли я теперь когда-нибудь посетить знаменитый Дарьен). Костя заранее закупил нам автобусные билеты компании Ticabus на ключевые участки маршрута (и их распечатки спрашивали на границах!), также была заранее проведена переписка с турагенствами в Гватемале (Mayan Nose Tour, +50251177906 WA, джип-тур на вулканы Фуэго и Акатенанго — Mayan Outdoors) и Никарагуа (окрестности Леона: Cerro Negro and Telica — Fun and Sun Travels, +50589933714 WA, TG; окрестности Гранады: Ramón Tour Nicaragua, +50584529643 WA). Для Сальвадора и Гондураса Костя нашёл контактную фирму такси в Санта Ане (Go Taxi Santa Ana, +50374897036 WA), которая повозила нас во все интересующие точки. А в Коста-Рике мы забронировали прокатный автомобиль и планировали крутиться между нацпарками сами.

Куба, Панама, Никарагуа и Гватемала требуют заранее оформлять для их посещения онлайн-анкету, я её сумел оформить только для Гватемалы, и то с пятого раза, когда догадался делать это с VPN (вот нафига весь интернет поломали идиоты геополитики?). На Кубу пустили без кода и даже бумажной анкеты, просто на границе в аэропорту Гаваны записали на клочок бумаги какую-то анкетную инфу. Для Панамы и Никарагуа заполнял на месте бумажные анкеты — это оказалось гораздо проще, чем пробиться через их кривые правительственные сайты. По прибытию в аэропорт La Aurora в Гватемале всё прошло нормально, только пограничница побоялась впустить меня сама, повела к владеющим английским начальству, чтобы меня проинтервьюировать. Спросили какие-то банальные вопросы, типа сколько денег с собой, кем работаю, где жить буду, знаю ли кого-то местных, каков мой план перемещений и благодушно впустили в страну. Также был нужен код онлайн анкеты, как и обратные билеты из страны. Деньги менять в аэропорту не выгодно, снимать с банкоматов кетцали — большая комиссия. Лучше всего покупать что-нибудь за доллары в тьендах — сдачу в кетцалях мне сдавали по честному курсу.

Костя, прилетевший за несколько дней до меня и уже успевший посетить рождественский карнавал в Чичикастенанго, заказал мне через отель в Антигуа Гватемала трансфер из аэропорта, меня встретили с табличкой с моим именем и отвезли в отель за $50. Здесь мы с ним впервые встретились лично :)

На следующее утро у нас был забронирован тур по окрестным деревням и после — шаттл в Панахачель. Антигуа Гватемала, или просто Антигуа — древняя столица центральноамериканской империи, объект ЮНЕСКО, построена в одноэтажном (сейсмоопасный район) колониальном барочном стиле, улицы покрыты брусчаткой. Многие туристы приезжают специально ради того, чтобы посмотреть на сам город на фоне вулканов. Город был сильно разрушен землетрясением в XVIII веке, и по сей день по нему эти руины разбросаны, вроде пытаются потихоньку восстанавливать.

Antigua Guatemala

Двухчасовой автотур по майянским деревням в окрестностях Антигуа был достаточно интересным, стоил $100 на двоих, организовывали его нам Adrenalina Tours, +50249414202 WA. Через него же заказали шаттлы на Панахачель и обратно ($25 каждый с носа). В туре посетили следующие деревни: Santa María de Jesús, San Miguel Duenas, Ciudad Vieja, San Antonio Aguas Calientes и San Juan del Obispo. Посмотрели на работу уличных прачечных, рынок, колониальные церкви XVI века, ремесленную шоколадню, макадамиевую плантацию.

Прачечная в Santa María de Jesús

Рынок в Santa María de Jesús

Рынок в Santa María de Jesús

Рынок в Santa María de Jesús

Chocolateria artesania

Ciudad Vieja

Ciudad Vieja

Ciudad Vieja

Ciudad Vieja

Далее шаттлом переехали на озеро Атитлан, в туристический городок Панахачель. Здесь купили билеты на катер до другого берега озера, в посёлок San Juan La Laguna, где и заночевали. Это было 24-го декабря, день католического рождества — повсюду видно подготовку к празднику, петарды уже хлопают. Ночью спали мало: хозяева отеля гуляли до двух ночи, страшно посчитать, сколько они пиротехники запустили в небо. А на следующее утро у нас был забронирован рассветный тур на так называемый Маянский нос (Nariz Indio), горку, с которой открывается красивая панорама всего Атитлана с окружающими его вулканами ($35 с носа, с плотным завтраком в конце). Забирали нас в ночи от отеля, машина должна была приехать в 3:40, мы честно были готовы к этому времени, но в результате злые и невыспанные в темноте топтались у крыльца где-то час, пока шаттл забирал других туристов по отелям, городам и весям. В целом, в выходной 25-го в ЦА мало кто вообще хочет работать, так что в итоге мы всё же порадовались, что нас не кинули.

Шаттл привёз туристов в Santa Clara La Laguna, откуда начинается битая пешая тропа на нос. Она проходит по частным территориям, поэтому, чем идти самостоятельно и выяснять в ночи на месте размер поборов с местными пастухами, мы и купились на тур, где всю логистику взяли на себя организаторы. На нашу группу человек из 10 выделили девушку-гида, которая повела нас наверх, набор с 2020 на 2260 мнум. На месте были где-то за полчаса до рассвета, там местные, похоже, живут постоянно в палатках и навесах, на горелках приготовили и угостили всех кофе и горячим шоколадом с булочками, чтобы скрасить ожидание. Рассвет получился, тур себя оправдал. Надо ещё сказать, что за неделю до поездки я травмировал колено на фрирайде в Лужбе, и теперь сильно хромал, в ортезе и с костиной треккинговой палочкой, но справился; вниз пошёл сильно заранее, чтобы не задерживать группу.

Вид на озеро Атитлан с Маянского носа

Вид на озеро Атитлан с Маянского носа

Вид на озеро Атитлан и вулкан Фуэго с Маянского носа

Вид на озеро Атитлан и вулкан Фуэго с Маянского носа

К обеду уехали по воде обратно в Панахачель, у нас оставалось ещё время до шаттла в Антигуа, и мы посетили посёлок Santa Catarina Palopó, про который было известно, что там имеются какие-то муралы и проживают колоритные маянцы. Муралов оказалось маловато, и они ничем особым не выделялись из типичных местных росписных стен, полно такого наива и в Гватемале, и в других центрально- и южноамериканских странах (вот, например, я в Колумбии снимал). Майя в цветных одеждах и с уникальными для этого посёлка головными уборами понравились мне больше. Посетили комнату местного краеведческого музея (бесплатно), побродили по переулкам к пирсу, я рискнул попробовать фастфудного севиче, изготовляемого и продаваемого на лужайке в парке (понравилось, дёшево и вкусно).

Santa Catarina Palopó

Santa Catarina Palopó

Santa Catarina Palopó

Вернулись в Антигуа, назавтра у нас джип-тур на Акатенанго с ночёвкой в кэмпинге, до которого ещё мне надо как-то дохромать, других вариантов нет.

Организаторы джип-тура сперва собирались собирать всю группу по отелям, но что-то у них не заладилось, и пришлось нам чапать в центр города на стрелку. На Акатенанго есть варианты зайти пешком с гидом гораздо дешевле, но набирать и сбрасывать 1300 м, когда есть дорога — удовольствие такое себе, так что, к счастью для моей ноги, Костя забронировал заброску на джипах (двухдневный тур $200 с носа). Дорога грунтовая, сухая, но очень крутая, местные возят только на Тойотах хайлюксах, у нашей группы из трёх джипов было два пробития колеса за тур. Дорога заканчивается на высоте 3400 мнум, дальше до отрытых в шлаке площадок с палатками и навесами ещё 140 м набора по широкой хорошей тропе, я через боль в колене на морально-волевых справился. От места лагеря — отличный вид на вулкан Agua, возвышающийся над Антигуа, и, собственно, на самую главную изюминку Акатенанго — извергающийся в стромболианском режиме кратер Fuego. Из него почти всё время валит дым, а в темноте видно примерно раз в 15 минут извержение раскалённых кусков лавы — вулканических бомб, скатывающихся вниз по склонам и в процессе остывающих. От лагеря за дополнительные Q250 ($36) могут в этот же день сводить на гребешок поближе к Фуэго по довольно крутой шлаковой тропе, но и от лагеря всё неплохо видно. Костя сходил, не пожалел. Желающие поставить галочку на вершине Акатенанго, 3976 м, должны проснуться в районе 4 утра и совершить с гидом восхождение по очень крутой тропе с лифтовым шлаком. В нашей группе таких нашлось двое храбрых костариканцев, но с середины тропы они решили вернуться, так как тропа показалось им слишком крутой для их возможностей. Температура в лагере ночью падает градусов до +5, организаторы предоставляют какую-то бомжеватую тёплую одёжку для тех, у кого своей нет. В стоимость тура включён ужин и завтрак, но воду для их готовки просят занести самим.

Вулкан Фуэго ночью

Вулкан Фуэго ночью

Вулкан Фуэго на рассвете

С Акатенанго мы вернулись в Антигуа, где у нас было забронировано такси до Ciudad Guatemala, откуда в свою очередь у нас был куплен билет на автобус Ticabus в Санта Ану, Сальвадор. До столицы доехали без проблем, а вот автобус проторчал часок-другой в пробках, пытаясь из неё выехать. На границу мы приехали уже сильно в темноте, сама граница проходится просто и быстро. На гватемальской стороне была граница как граница: здание с пограничниками, окошки, а на сальвадорской всё выглядело как-то на пеньках, стол под навесом в чистом поле. Тем не менее, всё тоже прошло быстро и ненапряжно, с русскими и шведскими паспортами даже побора за въезд не взяли. Таможни как таковой не было, но весь багаж в автобусе перетрясли. В Санта Ане нас высадили где-то на обочине (оказалось, это был вокзал — просто он был закрыт на ночь), через убер вызвали копеечное такси, которое отвезло нас в забронированный отель.

Наутро Костя поехал на заказанном на день такси восходить на вулкан Санта Ана, я со своей ногой остался на хозяйстве с мыслью к обеду подъехать на том же такси к вулкану и встретиться. По пути к стрелке под вулканом мы с водителем ещё в режиме импровизации попробовали заехать на вулканическое озеро Lago de Coatepeque, но ничего интересного из этой идеи не вышло: к озеру не подойти, всё в частной застройке. Погода в этот день была облачная, но Косте повезло, и в окошко в тумане он всё же сфоткал кратерное озеро.

Кратер вулкана Санта Ана

После встречи под вулканом мы все вместе поехали на смотровую площадку Cerro Verde, но видов нам не открылось, орхидный сад не цвёл — в целом, зря на это потратили время и деньги (вход и парковка платная, $8 за всех отдали). Дальше поехали по Ruta de los Flores, на которой обещали смотровые площадки и вообще живописные виды — но из-за низковисящей облачности практически ничего не удалось увидеть. В сумерках приехали в Атако, про который было известно, что это симпатичный городок с классической застройкой, расписанный муралами. Погуляли по нему с полчасика, в целом ничего особенного, хотя муралы выполнены действительно довольно качественно.

Murals of Ataco

Murals of Ataco

Murals of Ataco

Murals of Ataco

Вернулись в Санта Ану, день такси вместе с импровизациями нам обошёлся в $150 (местный колон в Сальвадоре не ходит, все расчёты в долларах — и даже центы в магазах сдают). На завтра у нас в планах поездка на такси одним днём (с 4:30 до 21:00) через 4 границы в Гондурас.

Дело в том, что до Copan Ruinas, которые мы собирались посетить в Гондурасе, от Санта Аны кратчайший путь лежит через аппендикс Гватемалы, и, соответственно, наши паспорта обогатились на кучу въездных и выездных штампиков Гватемалы. Сальвадорско-гватемальская граница прошлась легко и быстро и туда и обратно, а вот на гватемальско-гондурасской стояла большая очередь, и мы простояли в ней 2 часа туда и 40 минут обратно. Гондурасцы играют в безопасность и снимают пальчики и фотки, потому очередь еле идёт. В остальном граница также проходится просто, ничего эдакого погранцы не отчебучили. Содрали около $3 поборов с каждого въежающего, можно оплатить лемпирами, которые менялы по б-м приемлемому курсу меняют на границе.

Погода в Гондурасе (в нём, кстати, ударение тоже не как у нас, Hondúras) была солнечной, и мы с удовольствием погуляли по руинам древнего маянского города, который уже был разрушен к приходу испанцев. Костя оказался любителем таких руин, и даже взял гида, чтобы побольше про них узнать. Уникальным именно для Копана было наличие археологических тоннелей внутри пирамид, показывающих погребённые под слоями стройматериалов ещё более старые постройки города. Как объяснил гид, каждый следующий правитель строил новые пирамиды на основании предыдущих, чтобы быть ближе к небу и богам. Археологи продолжают раскапывать внутренности пирамид, чтобы увидеть более древние постройки, два таких тоннеля были к услугам туристов (за отдельный прайс). Копан, в отличие от Тикаля и Чичен-Ицы, является наиболее древним городом времён расцвета империи Майя, так что Костя вполне был в экстазе от увиденного, говорит, сильно отличается от других маянских руин. Мне больше всего понравились обильно и вычурно изрезанные каменные стеллы-статуи королей.

Copan ruins

Copan ruins

Copan ruins

Copan ruins Copan ruins Copan ruins Copan ruins Copan ruins Copan ruins Copan ruins Copan ruins

В руинах мы провели часа 2-3, площадь там не такая уж большая, этого времени более чем достаточно даже при сильном интересе к археологии. У нас ещё оставалось время, поэтому мы потратили ещё полчаса на фотохоту за прикормленными красными ара, которые летают вокруг входа в руины. Также видели агути, бегающего по дорожкам археологического парка. После этого мы решили съездить в близлежащий авиарий Macaw Mountain, где, собственно, и разводят и выпускают на волю красных ара и других попугаев. Дело в том, что красный ара — национальная птица Гондураса, и к концу XX века в природе их почти всех повыловили и повыбили, а теперь пытаются восстанавливать популяцию. В авиарии порядка 20-30 павильонов с попугаями, четырьмя видами туканов и не только, в целом посещение свои $10 стоило. Желающие могут сфоткаться с ручными попугаями нескольких видов.

Macaw Mountain - ручные попугаи

На этом наша гондурасская программа была закончена и мы поехали в обратный путь к Санта Ане. Такси на этот день обошлось нам в $250.

Третий день в Сальвадоре мы хотели посвятить сайту ЮНЕСКО — засыпанному пеплом городу майя, говорят, это что-то в стиле Помпей. Однако мы просчитались с днями недели: Joya de Cerén был закрыт в понедельник, и мы решили импровизировать, съездили в городок Suchitoto, который включают в свои программы многие туры по Сальвадору. В целом, приятный городишко, который, однако, не стоил того, чтобы специально в него ехать. Посмотрели на озеро с мирадора, решили не тратить время на катание по нему на лодке. Посетили пересохший водопад с базальтовыми столбами Cascada Los Tercios, посмотрели на местный промысел по окраске текстиля индиго, anil.

Anil indigo

Cascada Los Tercios

От мастеркласса по окраске всё же решили отказаться. Третий день такси обошёлся нам в $100. Поздно вечером у нас был автобус Ticabus из Сан Сальвадора в Леон, Никарагуа, в Сан Сальвадоре у нас было часов 5-6, сняли хостел, я оттопыривался в нём, а Костя сходил на тур по городу. Местный гид рассказывал как похорошел Сан Сальвадор за последние несколько лет: из самого опасного города ЦА стал самым безопасным. В целом, сальвадорцы боготворят своего президента Букеле, хоть кому-то их власть нравится.

Ночной автобус из Сальвадора в Никарагуа пересекает аппендикс Гондураса, так что мы ещё раз в нём побывали и обогатились штампиками в паспорте. Гондурасская граница прошлась довольно быстро, минут 30 потратили, а вот про никарагуанскую было известно, что ждёт нас геморрой с погранцами, особенно меня с русским паспортом. И действительно, водитель сразу выделил меня на подъезде к границе и отправил сразу проходить её пешком вместе с помогальцем, чтобы не терять времени. Для начала собирают анкету, которую раздавали на автовокзале Ticabus, потом меня повели во внутренние помещения миграсион, и началась описанная на Винском процедура переписывания всех моих перемещений по штампикам в паспорте. Погранцы говорят только на испанском, и некоторое время они выясняли промеж себя, кто займётся этим геморроем. В итоге где-то полчаса мы выясняли, где и какой штампик, как я планирую покидать территорию Никарагуа, куда я еду и т.п. Выписав всю эту инфу на листок А4, пограничник отправил меня в обычную кабинку пограничников, где все вопросы задали ещё раз (может, целостность картины проверяют). Потом паспорт забрали и сказали, что вернут уже в автобусе. На сканере таможня у меня ничего криминального не нашла, хотя нам говорили, что отбирают, бывает, не только дроны (который я благоразумно в эту поездку не взял), но и большие фотокамеры — не любят они журналистов. В итоге, через эту процедуру прогнали не только меня, но и всех иностранцев, паспорта с вложенной бумажкой со штампиком действительно раздали в автобусе, в паспорт штампика о въезде не поставили, из чего следовало, что бумажку эту терять не стоит. За проход каждой границы собрали что-то типа $15 каких-то поборов, выдали чек. В итоге в Леон мы приехали уже белым днём, с опозданием часа на три.

В Леоне сразу заселились в отель, в котором нам предстояло встретить Новый год. На улицах народ уже потихоньку готовится — хлопают петарды, в центре города стоит несколько инсталляций рождественских вертепов (конкурс творческих сил, как мы поняли), ёлка и какие-то надувные статуи местных святых ростом с двухэтажный дом. У многих домов на крылечке в кресле сидит ростовая статуя деда-старого года — с двенадцатым ударов курантов её будут поджигать, внутри она начинена пиротехникой. Такой местный обычай справления Нового года. Мы закупились фруктами и чилийским шампанским, чтобы не отставать от местных в праздновании. Первого у нас тур на вулкан Cerro Negro с сандбордингом  по шлаковому кратеру и переезд в кэмпинг на вулкан Телика. Изначально договаривались с Fun and Sun Travel, что сандбординг нам организуют для нас двоих, но в итоге к нам присоединили семейство каких-то американцев бельгийского происхождения. Вообще, от никарагуанских бизнесменов сложилось впечатление, что обещать они могут всё что угодно, а на месте уж как получится...

С погодой на Cerro Negro повезло, даже слишком солнечно и жарко было. Набор на кратер там небольшой, метров 150, но надо тащить ещё доску и комплект защиты, зачем-то рекомендуют ещё кучу воды с собой брать, но я столько её не пью, а больше она незачем была не нужна. На вершине кратера — горячая почва, следы недавних извержений, виды на засыпанные мелким чёрным шлаком поля; вдалеке виден вулкан Телика. Я успешно доехал до низу на доске самостоятельно, Костя перестраховался (у него тоже в анамнезе проблемы с коленями) и попросил его притормаживать, так и спустился на вожжах у гида :) Выдают защитный костюм и маску, наш гид так же выдал и строительную каску — это всё нелишнее, некоторые теряют управление доской и катятся по склону отдельно от неё. Уклон кратера градусов 30, шлак мелкий — капитально убраться сложно, но набрать во все пазухи песка и шлака точно можно.

Cerro Negro

Дальше мы поехали в Леон отвозить наших бельгийцев и заодно пообедать, после чего нас забросили на Телику — долгая и тяжёлая оффроадная дорога. Дорога доходит до 720 мнум, дальше по тропе ещё 120 м набора до кэмпинга. Палатки, пенки и спальники на всех тащил гид, на нас было несколько литров воды на каждого. Вечером в темноте от финки в конце дороги в лагерь принесли ужин из жареной курицы с гайо пинто. Сам Телика похож на Мутновский кратер — огромный провал, в котором клубится дым и ядовитые газы (выдают маску-респиратор), дно не столько видно, сколько угадывается. В ночи там должно быть видно свечение лавы, но нам не повезло, сквозь дым ничего видно не было. Ну, зато пофоткали закат, а наутро и восход с красивого ракурса.

Вид с мирадора Апоеке на одноимённое озеро

Вид с мирадора Апоеке на вулкан Момотомбо

После рассветной фотосессии сбросили до финки, позавтракали тем же рисом с бобами и жареными бананами, и нас повезли на вулканизмы Hervideros de San Jacinto. Вулканизмы — ничего особенного после Камчатки и Исландии — горячая рыжая земля, кипящие лужи и грязевые котлы, пары с запахом серы.

Вид на вулканизмы Сан Хасинто

Здесь мы прощались с нашим турагенством (весь тур стоил $180 с носа) и поступали в руки Рамона и его турагенства из Гранады.

Изначально был договор, что нам выдадут джип с водителем, чтобы мы могли посмотреть вулканические Laguna Asososca и Laguna Apoyeque, но что-то пошло не так, и за нами приехала пузотёрка. Асососка сразу отпала, а на мирадор Апоеке мы попытались заехать, но в итоге машина не доехала до него 3.5 км, дальше пошли пешком — не пожалели, виды на Апоеке и вулкан Момотомбо с мирадора отличные.

Вид с мирадора Апоеке на вулкан Момотомбо

Вид с мирадора Апоеке на одноимённое озеро

По результатам фейла с Рамона вытребовали скидку, в сумме за два дня его услуг (такси и гид по Гранаде и окрестностям, плюс каяк-тур по озеру Никарагуа) мы на двоих заплатили $320. Первый день в целом получился полупотерянным (кроме мирадора Апоеке), просто вышел частный трансфер в Гранаду. Мирадор Piedra Azul и виды от Puerto Momotombo, которые мы смогли посетить на нашей Тойоте Корола были провальными. На второй день (после нашей ругани за пузотёрку) Рамон и его муркеты отработали отлично: мы прошлись по Гранаде, залезли на колокольню Iglesia de La Merced, откуда открывалась отличная панорама этого колониального города, посетили оз. Апойо и Масая, кладбище с отличными мраморными скульптурами, крепость Fortaleza La Polvora, керамическую мастерскую с экскурсией в глиномесное дело. Финишной чертой в этот день стал каякинговый тур по прибрежным зарослям оз. Никарагуа — поплавали по зарослям пистии и водного гиацинта среди тропических деревьев, пофоткали обезьян-ревунов и чёрных грифов, зимородков, выпей и других водных птиц, спящих летучих мышей. Каяк-тур от Владимира нам весьма понравился, можно рекомендовать последователям.

Гранада

Гранада

Гранада

Гранада

Каяк-тур по зарослям озера Никарагуа

Каяк-тур по зарослям озера Никарагуа

Из Гранады на следующее утро у нас были билеты в Либерию, Коста-Рика. Таксист, с которым договаривались о доставке к автовокзалу, нас кинул (вот как работать с никарагуанцами, когда они не выполняют своих обязательств?), пришлось ловить машину на улице (убер здесь не работает). Автобус Ticabus опоздал на полчаса, в остальном всё прошло штатно.

На выезде из Никарагуа в Коста-Рику (погранпереход Peñas Blancas) — всё то же переписывание штампов, но уже в обычной кабинке пограничников и не на бамажку, а в смартфон. Прошли где-то за час, было много автобусов и народа, очередь на жаре стояла минут 30, и потом ещё столько же — в помещении. На выезде пограничник сфотографировал меня два раза — как меня и как Костю, видимо, ему эти гринго на одно лицо, что бритые, что бородатые… На коста-риканской стороне была очередь на километр или больше, можно до вечера было стоять — но нам дико повезло с автобусом Ticabus — их помогальщики провели всех своих пассажиров через таможню без очереди, а для пограничников собрали паспорта и через 20 минут вернули их уже со штампом. Обязательно наличие распечатанного обратного билета из Коста-Рики — его надо было вложить в паспорт, тк. наличие выезда из страны для них — ключевое, страдают от нелегальных мигрантов. Онлайн ничего не заполняли и на границе коды не спрашивали, просто отдали заполненные папелитос, которые раздал Ticabus. В Либерию приехали с опозданием на два часа, пришлось звонить в Sixt, предупреждать, что задерживаемся.

Машину брали в аэропорту Либерии у Sixt — это был самый дешёвый вариант (всё равно очень дорогой — $100 в день нам вышло на неделю, с возвратом в другом городе). Лучше брать не совсем пузотёрку, дороги в нацпарки Коста-Рики подубитые, все в ямах, клиренс важен. Сперва мы поехали заценить одни из лучших в мире пляжей Коста-Рики на пляж Playa Hermosa, и разочаровались — народу толпа (но выходные были), песочек серенький, хотя и чистый. Переодевалок-опреснялок нет, купнулись по-быстрому и поехали селиться в Либерию.

На завтра у нас был запланирован нацпарк Rincón de la Vieja, представляющий из себя довольно сухой и проходимый горный лес на склонах одноимённого вулкана. Подхватили попутчицу, австралийку китайского происхождения, которая как раз искала возможности съездить в парк (без своей машины это проблематично, назад такси не вызовешь) и была рада разделить с нами траты на машину в этот день. В парк рекомендуют бронировать посещение заранее на сайте, но и на месте была касса ($17 с носа). На сайте сперва надо зарегаться по почте, потом все паспортные данные вбить для всех посетителей. Помимо этого, мы без проблем с вечера забронировали посещение на завтрашнее утро, места были. Мы прошли две тропы в секторе Las Pailas: довольно дикую тропку на водопад La Cangreja 10 км туда-обратно и, собственно, кольцевая Las Pailas, около 3.5 км, почти вся забетонирована. Водопад не противный, тропа на него битая и маркированая, местами пологая, местами крутое лазание по глинистому склону. На Лас Пайлас помимо леса можно посмотреть некоторое количество вулканизмов — фумаролы, грязевые котлы, термальные озерки.

Rincon de la Vieja NP

Rincon de la Vieja NP

Rincon de la Vieja NP

Rincon de la Vieja NP

Rincon de la Vieja NP

Rincon de la Vieja NP

Rincon de la Vieja NP

Rincon de la Vieja NP

Rincon de la Vieja NP

Из животных было много белоголовых капуцинов, из интересных птиц встретили редкого болотного кракса за кормлением. После парка заехали на горячие источники Rio Negro, желающие за $34 приняли обустроенные горячие ванны. Уже по темноте доехали до Либерии, встретились в отеле с Максом, который прилетел в этот день из Нью-Йорка. Связи в парке нет, впрочем, она и по дорогам зачастую только формально есть, а гуглокарты не прогружаются (хорошо, что у нас с собой и железный гармин был с картами).

На следующий день переехали в нацпарк Volcano Tenorio прогуляться по дождевому и облачному лесам вдоль голубой Rio Celeste, текущей со склонов этого вулкана. Голубой река становится от выпадающей в осадок взвеси алюмосиликатов при слиянии с кислым вулканическим ручьём. Бронировали посещение опять же предыдущим вечером на том же сайте, на месте кассы нет, но если ещё есть места на данное время, то можно подключиться к парковому вайфаю и оплатить посещение прям на месте ($14 с носа). Единственная короткая тропа на крутых участках бетонирована, на пологих хорошо утоптана. Есть ответвление тропы к водопаду по крутой бетонной лесенке. Лес гораздо более мокрый и непроходимый, растут древовидные папоротники.

Rio Celeste

Rio Celeste

Rio Celeste

Rio Celeste

Rio Celeste

Rio Celeste

Животных почти не видели (два вида листовых змей только), хотя говорят, здесь много кто водится, включая тапиров, которых нет в других парках Коста-Рики. Под конец нашего посещения зарядил дождик, под которым мы и поехали по убитым вихлявым горным дорогам в Санта Елену.

Здесь у нас было запланировано два дня на нацпарк Монтеверде и сопутствующие активности, коих тут предлагают в ассортименте. Сперва мы хотели посетить бёрдвотчинг по парку Curi-Cancha Reserve, но он что-то совсем уж дорогим оказался, $85 с человека. Поэтому порешили просто сходить с гидом в облачный лес Monteverde, тоже недешёвое удовольствие, $55 с носа, из которых $35 побор за вход в парк. Всё в Санта Елене бронировали через наш замечательный уютный Hostal Cattleya. Взять гида было правильным решением, без него никого из животных бы мы сами не нашли. А так нам показали здоровенного рыженогого тарантула, пекари, агути, муравьеда, опять же капуцинов и ревунов, зелёного тукана. Экскурсия заканчивается в Hummingbird cafe у входа в парк, где можно вволю пофоткать прикормленных колибри.

Monteverde

Monteverde

Monteverde

Monteverde

Monteverde

После обеда пошли ещё сами погулять по парку, так как гид водит только по малой его части. Сходили на мирадор через висячий мост — ничего не видно кроме облака сквозь дождь. Говорят, в Монтеверде не бывает сухого сезона — только мокрый и очень мокрый, и это похоже на правду. По пути обратно опять встретили кормящегося кракса. Дорожки в парке широкие и набитые, наборы на тропах небольшие. Лес очень мокрый, все стволы в папоротниках, бромелиях, мхах и прочих эпифитах, что как раз характерно для cloud forest. На вечер мы записались на ночную экскурсию по парку ($25 с носа), походили с гидом по тем же примерно тропкам в темноте с фонариком. Видели обезьян, в том числе новый для нас вид саймири, опять экскурсия к тарантулу (ночью он тоже спал), говорят уже много лет живёт на одном месте. Видели летучих мышей, сверчков, притворяющихся листиком, несколько спящих птиц. В целом немного, но гид старался, на водонепроницаемом планшете сразу запускал какое-нибудь интересное видео про встреченную фауну.

Второй день в Санта Елене купились на висячие мосты Treetopia — местный canopy walk по вторичному лесу в окрестностях Монтеверде ($75 с носа). Дождь лил ещё сильнее, все вымокли даже под куртками и плащами. Животных не видели (ещё одного тарантула гид показал, такого же), ландшафты под проливным дождём снимать тоже такое себе — в целом эта экскурсия своих денег и наших ожиданий не оправдала. Встретили в городе яркую птичку с кисточками на хвосте — бурого момота.

Бурый момот

Пока катались по Санта Елене, заметили ранарий — лягушачий павильон, посетили за $20 с носа. Около 20 видов лягушек и квакш со всей Коста-Рики, но самостоятельно их в больших террариумах фиг найдёшь — гид знает где они любят сидеть, находит и показывает. Большинство лягушек ночные, днём спят, но по купленному днём билету пускают и вечером, говорят ляги становятся активными. У нас по плану был в этот день ещё большой переезд в нацпарк Мануэль Антонио, так что мы проверять не стали. Помимо лягушек в ранарии ещё есть зал с сушёными насекомыми со всего мира, тропическая энтомологическая коллекция интересная, много огромных жуков, ос, палочников, бабочек.

Мануэль Антонио у нас был последним парком, и сил на его превентивное планирование у Кости уже не хватило — но нам повезло и мы взяли контакт хорошего гида у соседей за столиком в рестике (Henry Pisarro, +50683459963, $30  с носа + вход в парк — провёл без очереди), а хозяин наших апартаментов посоветовал ночную экскурсию на лодке по мангровой реке. Парк по местным меркам дешёвый, $18 вход, притом, что это — лучшее место посмотреть на ленивцев и вообще животных. На утро посещения парка Мануэль Антонио дождь таки прекратился, и мы отлично погуляли с гидом по широченным тропам парка, посмотрели хорошо трёхпалых ленивцев, игуан и ящериц, агути, несколько видов птиц (в том числе огромного тукана и красных ара прямо в городе на въезде в парк), на мангровых помостах видели наземных крабов, спящего крокодила. После экскурсии купнулись на пляже Playa Espadilla Sur — здесь нам понравилось, почти белый песочек, почти нет народа, в отличие от Playa Manuel Antonio. Сходили самостоятельно по новой тропе на Punta Cathedral, опять встретили агути.

Manuel Antonio

Manuel Antonio

Manuel Antonio

Manuel Antonio

Пока Костя докупывался, мы с Максом сходили на Playa Gemelas — сюда смысла купаться ходить нет, полоска песка всего 20 м, на которую уж десяток туристов-то точно придёт. По пути хорошо посмотрели саймири. Гемелы разве что в плане снорклинга могут быть интересны — пляж окружают скалы, может там под водой что есть. После этого опять зарядил проливной дождь, под которым мы добирались до парковки.

Вечером нас из апартаментов забрал трансфер на ночную экскурсию, в целом неплохо, но дороговато ($70 с носа, ужин включён), как и всё в Коста-Рике. Мангров на реке есть, но немного. Видели крокодила, енотов, спящих птиц и ящериц, пару видов лягушек и жабу, активного ленивца.

На следующее утро сгоняли купнуться на Playa Espadilla напоследок и поехали в Сан-Хосе. Здесь посетили тур по городу: послушать про историю страны от местного гида интересно, смотреть в городе не на что. После мы с Костей быстренько сходили под закрытие в краеведческий музей — немного доколумбового золота (с боготскими музеями не сравнить) и нефрита, а вот интересной оказалась коллекция церемониальных туфовых зернотёрок, с богатой резьбой, нам понравились, нигде таких не видели. Экспозиция по временам испанцев и современности чахлая, но мы её быстро пробежали, может что интересное и было там.

На следующий день Костя отвёз меня в хостел и сдал машину, они с Максом улетали одновременно, а у меня до рейса был ещё один день, который я успешно протупил — некуда там в окрестности податься было.

В поездку была взята новая снаряга. Во избежание Денге и жёлтой лихорадки с малярией взяли USB фумигатор, вот такой — пару раз включали, когда видели в номере комаров, но в целом для поездки в этот сезон оказался не нужен. Так как были опасения относительно безопасности в странах, то брал также набедренный ксивник, вот такой. Показал себя плохо, всё время сползает с ноги вниз — к счастью оказалось, что страны ЦА сейчас достаточно безопасны, и по сути он был не нужен.

Вакцинацию от жёлтой лихорадки нигде не спрашивали, хотя пишут, что могут — сейчас срок действия прививки от неё продлён до пожизненного, в центральном прививочном пункте продлил перед поездкой действие старого просроченного сертификата (раньше действовал 10 лет). Для въезда в Гватемалу и Коста-Рику требуют показать обратный билет — без него в страну не пустят. Куба, Панама, Гватемала и Никарагуа требуют перед въездом заполнить декларацию, можно онлайн заранее — но я заранее не заполнял и больших проблем заполнить бумажную по приезду не было.

Валюту на наземных границах поменять было не проблема, курс не идеальный, но приемлемый. Доллары тоже везде берут, если что — даже в супермаркетах. Но мелочь местную всё равно хорошо иметь  — её легко сдают сдачей с долларов, в банк ни разу не ходили (в Коста-Рике вначале сняли $100 в банкомате, но можно было и с баксов где-то в городе сдачу на платные дороги и мелкие поборы получить). А вот симку с инетом на границах было не купить — к счастью Костя закупил заранее пакет е-симки AirAlo на месяц за $40, везде работало. Uber работал везде, кроме Никарагуа, также есть местное яндекс-такси DiDi, но не проверяли.

При необходимости связаться с автором этого мини-отчёта, пишите на почту mikkifox@gmail.com.

отступаем!