Египет на Новый год 2007.

22/12/2006 — 02/01/2007
12000руб, полупансион ***, Al Diwan Resort, 12 дней
на месте 120$ растратил — шиковал.
1LE=5.7$, 1$=26.2RUR

22/12 прилетели, пляж-кораллы, местные из супермаркета
23/12 снова кораллы, там же, но в гидре, 3ч. Местные продолжение
24/12 потравился, провалялся
25/12 отхожу, поездка в Катерину и каньон
26/12 кораллы до Ras Nasrani 3ч, старый Шарм — арафатки
27/12 поездка в Нааму — покупка карты, с Gafy beach до Gardens
28/12 поездка в старый Шарм, пёхом до Ras Katy, обход до Ras Umm Sid, с 14:00 до 17:00 (сумерки) кораллы.
29/12 перекур – настоящая Sharks bay, 3ч утром
30/12 яхта на рифы пролива Тиран
31/12 яхта на “Ras” Mohammed
01/01 радиалка в пустыню с 6:30 до 18:30, две вершинки, 1 перевал

 

Зарисовки.

28/12 поездка в старый Шарм, пёхом до Ras Katy, обход до Ras Umm Sid.

Ras Umm Sid (мыс Мамы Сида) был обозначен на дайверской карте высшей оценкой привлекательности, так что мой сегодняшний путь лежал в старый Шарм на его поиски. Выехал я только в полдень, мне повезло с транспортом: быстро остановился микроавтобус акваскопа или чего-то подобного, могли бы наверное и на халяву подвезти но я сам предложил водиле 2 фунта (что ниже даже расценок для местных — те платят 3), во избежание всяких недоразумений впоследствии. Попросил высадить перед поворотом на старый рынок, спросил на всякий случай про мыс — указанное направление совпало с моими представлениями о местной топографии. Дорога идёт в гору (мыс обрывистый), дошёл до маяка (а может и водокачки) в бело-синюю полоску, спросил ещё раз дорогу — всё верно. В небе на высоте метров 50 кружат какие-то птицы, при ближайшем рассмотрении оказавшиеся картонками и полиэтиленовыми пакетами…
…В итоге я всё-таки промахнулся и вышел к утёсу мыса Кати вместо мыса Мамы Сида. У лесенки на пляж, виднеющийся внизу, стояла будочка с охранником, означающая, что пляж принадлежит отелю, и если меня туда пустят, то только за деньги (немалые, обычно). Салямкаюсь с египтянином, выясняю, что с десяток английских слов он знает. Как бы ему теперь объяснить, что мне к воде пройти надо... А тем временем, выяснив, что я из Рашки, товарищ сильно радуется и показывает мне наколку с коптским крестом на запястье, говорит, что единоверец мой, христианин. Как-то мне расхотелось обманывать его или 5 фунтов взятки предлагать — верит человек, в меня в частности... Показываю ласты, мешая арабский с английским пытаюсь объяснить, что мне бы только в воду войти, без кабинок с лежаками обойдусь. Как ни странно, копт меня понял и начал махать руками, куда мне идти, подкрепляя жесты не менее цветистым языковым винегретом.
По дороге (ещё кила 3) наблюдаю замечательную сценку. На улицу упала здоровая ветка эвкалипта; с десяток мужиков окружили её и собираются погрузить в стоящий тут же грузовик. Но ветка действительно здоровая и разлапистая, в кузов не лезет, а из инструментов у гегемонов только… совковая лопата. И вот, зрелище: один рубит ствол толщиной с ногу этой лопатой, остальные стоят кружком и ржут. Не знаю, чем дело кончилось, но точно не победой лопаты над эвкалиптом.
Дошёл до Рас Умм Сид, времени уже два часа дня. Слева какой-то памятник а ля «площадь Европы», справа пляж отеля “El Fanar” (вход 40 LE — совсем оборзели, это 8 $!), сам фонарь, то бишь, маяк (второй) не виден за мыском. Если идти вдоль пляжного забора к воде, то свалишься в выбитую прибоем пещерку, захламлённую всяким мусором. На её краю сидела мулатка и болтала по сотовому телефону. Не обращая на неё внимания спустился в помойку и начал переодеваться в гидруху. Сунул в аквапак с фотоаппаратом 10 фунтов (на случай если всё сопрут — хоть до дома добраться), шмотки в пакетик, сверху бульник — эта инсталляция так органично вписалась в помойку, что и не догадаешься, если не знать. На всякий случай показываю продолжающей болтовню девушке международный жест «не болтай» и тыкаю пальцем в свой пакет — та кивает, поняла — ну и ладно, в море!
С волной мне повезло, сегодня на мысу она меньше, чем вчера была в бухте. Проплываю 50 метров чиркая гидрокостюмом по кораллам и ежам и — вуаля — вот я над обрывом рифа. Кораллы шикарные, рыбёшек море. Наконец-то увидел гигантского триггера (giant triggerfish: Balistoides viridescens), которым меня пугали перед отъездом — ну да, открытая пасть внушает, не зря в брошюрке эта рыбка отнесена к той же категории опасности, что и акулы… На русский родовое название переводится как спинорог, но триггер больше подходит: созвучно с терминатор, да и на американском сленге так качков-вышибал зовут :) Триггера чистила рыба-прилипала, которую в туристическом определителе фиг узнаешь (striped remora: Echeneis naucrates). Видел также совсем другого спинорога (scribbled filefish, Aluterus scriptus), красноморского врага (Red Sea walkman, Inimicus filamentosus), барракуд, тучу всякой пелагической селёдки, большей частью забытой туристским определителем. А в крайней точке маршрута, под самым мысом Кати, нашёл-таки тематического Christmas tree worm (Spirobranchus grandis) — они бывают разных цветов: белые, жёлтые, розовые, и напоминают скорее новогодние игрушки, чем ёлку. Очень пугливые новогодние игрушки.
Назад еле догрёб — ступни просто отваливаются, и это я ещё в носках из 5мм неопрена плаваю, что будет, если одевать ласты на голые ноги — страшно представить… Напротив моей нычки с одеждой моторка принимала дайверов, прежде чем отчалить те спросили жестами всё ли у меня в порядке (вот уж не думал, что полузабытые сведения, вычитанные пару лет назад в начальном курсе PADI мне когда-нибудь пригодятся :)  Весь хабар оказался на месте, чтобы переодеться в сухое, попаковаться и отвалить из продуваемой ветром каверны мне хватило 15 минут.

29/12 перекур – настоящая Sharks bay, 3ч утром

Из дайверской карты следовало, что до сих пор я плавал по другой стороне Акульей бухты, в точках погружений Белый Рыцарь и мыс Боб, а место погружения Sharks Bay находится по другую сторону залива. Решил посмотреть, что там хорошего, на той стороне. В 8:40 я на пляже, к 9:00 в воде. Приходится пересечь фарватер яхт, с них на меня справедливо ругаются, но я отвечаю тем же и плыву, куда мне надо. Ага, всё как в описании: стенка и песчаное плато на глубине метров 10-ти, коралловых столбов почти нет, но щелей в стенках хватает для интересного снорклинга. Ничего особо нового (так, видов 10 ;) в основном коралловые, но были и пелагические селёдки двух видов, одна особь с меня размером что-то всё круги рядом со мной нарезала — уж не знаю на что она со своим верхним ртом надеялась… Три часа в воде, как обычно; доплыл почти до мыса с Дальним Садом, но что-то волна и течение мне не понравились, пошёл назад. Голые руки немного мёрзнут, но лимитирующий фактор всё же — устают и натираются ступни.
Остаток дня загораю с книжкой у бассейна, среди польских тёток — а то всё в гидрокостюме да в гидрокостюме, а к нему как-то загар не пристаёт… Вечером сгонял в Нааму: время уходит, надо организовывать себе Рас Мохаммед и что там ещё барыги могут предложить снорклеру. Обошёл конторок 10, за две экскурсии подряд скидку делать не хотят, да и вообще они тут все разбалованы итальянцами да англичанами — те же цены, что я видел в долларах, у них в евро, а то и в английских фунтах. В принципе, всё равно недорого, но у меня они свои, принципы-то…
Случайно забрёл в конторку фирмы, где сегодня уже спрашивал, но на другой улице, начал всё сначала: по-английски, хочу две экскурсии на яхте, да что-то у вас всё в евро-то... И видимо кто-то из египтян меня уже видел спрашивающим всё то же в другом месте — здесь дело пошло поживее. Выяснив, что я из России, Мохаммед (так звали дядьку, которого я обрабатывал) заявил, что не фиг пудрить людям мозги и достал прайс на русском, где те же цены были уже в долларах. «У русских всегда денег нет» — заявил он смеясь. Я в ответ выдал, что хочу ознакомиться с ценами в брошюре на арабском — подозреваю, что там те же цены в египетских фунтах. Этим я здорово рассмешил присутствующих, Мохаммед даже достал калькулятор и стал считать, сколько платят в фунтах арабы — вроде как столько же и курс правильный (но прайса так и не показал ;). Пришлось заявить, что я ожидаю скидки за оптовую покупку, и в результате мы с ним сошлись за 17+20$ вместо 25+30€. Остатки вечера до бесплатного автобуса скоротал в инет-кафе (цены запредельные, но случайно вышло так, что я их обманул и не заплатил ничего :) Попробовал местного пивка — ничего, но дороговато для данной местности. У меня, кстати, ещё литр «Оболони» в холодильнике стоит, не забыть бы ;)

30/12 яхта на рифы пролива Тиран

Первая поездка, которую я вчера прикупил была на рифы пролива Тиран. Это пролив между восточным побережьем Синайского полуострова и одноимённым с проливом островом Тиран (сам остров на вид гористый и необитаемый, но в ночи на одной из низких вершинок загораются огни). В проливе есть узенький проход между четырёх больших коралловых пятаков, называемых, с юга на север: рифы Гордона, Томаса, Вудхауса и Джексона, плюс лагуна у самого острова, так и называемая Laguna reef. Выяснить, куда конкретно повезут при покупке экскурсии нереально: во-первых, сами не знают (врать-то будут всё равно, но это сразу видно), а во-вторых, возможны вариации из-за погоды, то бишь ветра-волны. Обычно возят в Лагуну (две остановки, одна со сходом на берег), поскольку там берег близко и волна не успевает разгуляться; третью остановку делают у рифа Гордона с подветренной стороны, напротив обломков севшего на кораллы корабля «Lovilla (Lullia)», так как там мелкое место, подходящее для снорклинга, ну и корабь разбившийся смотрится хорошо…
С утречка меня забрали из отеля, покатали минут 40, собирая остальных экскурсантов и отвезли в Нааму. Провели к берегу через пляж “New Tiran Hotel” (на котором с утра пораньше занимаются нудизмом и втиранием в себя кремов полногрудые тётки, словно сошедшие с лент Эндрю Блэйка;), где не имеющие ласт-маски могли взять их напрокат (отвратного качества, есс-но). После чего по кромке воды всю эту толпу провели метров 500 до Наамского порта, где ещё через полчаса пустили на яхту. Мне и другим, бч. русским, туристам, купившимся на Тиран выпала яхточка “Queen Ann” под руководством гида Азиза (парень лет 30-ти владеющим русским, итальянским и английским языками в достаточной мере, чтобы управлять туристами и развлекать их по возможности шутками).
С погодой нам повезло не сильно: ветер в проливе дул что надо, волна была соответственной. Всех туристов в шортиках сдуло с верхней палубы в кают-компанию, наверху остался лишь бедуинский капитан, замотанный в арафатку, да я, во всех своих куртках-шапках. В результате первую стоянку мы прошли стороной — встать на якорь там, наверное, было можно, но это не имело никакого смысла, так как смотреть полчаса-час на барашки из окна туристам явно не улыбалось. В результате протюхали в тень острова и встали под самым берегом в лагуне. Волна всё равно есть, но вполне реальная для снорклинга. Гидрухи ни у кого кроме меня не было, так что я выяснил, когда отчаливаем и прыгнул за борт.
Вода оказалась сильно холоднее и мутнее, чем на пляжах Шарма, кроме того, приличное течение фигачило из-за острова и выносило в открытое море — пришлось отгрести под берег и вдоль мелководья идти против него, чтобы потом сдрейфовать к судну. Дно оказалось уныло песчаным, с редкими островами мёртвых кораллов. Зато встретил синего триггера, синеиглых единорогов, серую мурену, рыбу-иглу, арабскую рыбу-бабочку — которых безрезультатно искал на прибрежных рифах. Видел желтобокую рыбу-ласточку (yellowflank damselfish: Amblyglyphidodon flavilatus), более глубоководную чем её родственники, и видимо случайно заплывшую сюда. Ещё с пяток видов не были представлены в туристском определителе, например пара видов кузовков (boxfishes) весьма колоритной наружности.
Замёрзнув и исчерпав отпущенное мне время, вернулся на корабль. Кто-то из туристов попробовал купаться, но еле выгреб против течения, чтобы вернуться, остальные ловили рыбу — кидали леску с крючком, которую тут же уносило течением. При глубине метров 15 и песчаном дне шансов на улов было немного, но тем не менее, кому-то довелось поймать маленькую рыбу-ящерицу, большинство же занималось распутыванием лесок.
Прозвонили обедать, пока я переодевался в сухое, русские уже подмели всё вкусненькое, но и фиг с ними — я сюда не жрать приехал. Сидеть с тарелкой на палубе трудно — ветер сдувает еду за борт. Так как трудности нужны для того, чтобы их преодолевать, то ем против ветра — мимо рта не пролетит :) Из напитков у нас ящик 0,33 л бутылочек кока-колы, символа свободы. Этикетки, ессно, написаны арабской вязью, что выглядит неожиданно и добавляет местного колориту к ещё в детстве навязившему вкусу свободы…
До рифа Гордона полчаса ходу, поднимаюсь на верхнюю палубу, где разместилось трое отвязных кювейтских парней — у них с собой самодельные бонги и бубен, Валед (кажется) отлично поёт (на арабском, вау!). Поотбивав ритм всеми конечностями и докурив трубку, пускаюсь в пляс, пусть знают, что мы тоже не лыком шиты и не лаптем щи хлебаем — такой джиги (ну, это я её так назвал:) они ещё не видели. Тем временем подходим к Гордону, бегу переодеваться.
Здесь волна суровая, если такая на коралл кинет, то и гидруха, наверное, не спасёт… Зато вода тёплая и уносит слабо. Кораллы отличные, щели, пещеры, трещины, столбы — красотища! Новых для меня видов почти нет, а те, что есть, не определяются, да но это не главное. Здоровенные тридакны разевают свои голубые губы, превращая коралл в стозевое чудище; морские ежи Diadema шевелят ядовитыми 30-сантиметровыми иглами; похожие на глубинные бомбы грифельные ежи (Heterocentrotus mammillatus) скромно прячутся по щелям. Несмотря на волну доплыл над рифом до торчащего из воды кораллового останца, встретил ещё пару неопределяемых по брошюре рыбок. До обломков корабля рукой подать, но мне пора назад — Азиз выделил всего 45 минут на эту остановку.
Метров за сто до корабля замечаю, что «Королева Анна» снялась с якоря и уже ложится на курс. Что за ..? Поднимаю руку в перчатке, ору со всей дури — они там что все, офигели что ли, оставить меня в море? Работаю ластами в нужном направлении, какие-то мысли в голове крутятся — я-то не пропаду, тут же вокруг и другие яхты стоят, но сама возможность подобного бардака мне не нравится… Ага, развернулись, встали против волны  — до них уже метров 20, вон и конец с кормы кидают. Подтягивают меня  к корме; я, волнуясь, как бы в суматохе не потерять или не грохнуть фотоаппарат, залезаю путаясь в ластах, на борт (корабь к тому времени уже как раз лагом ставить начало, винты-то остановлены…). Туризды наши радостные встречают — мы, говорят, сразу заметили, что кого-то не хватает. Ну-ну, а пораньше вы этого, думаю, заметить не могли, до того, как с якоря снялись? Ладно, какой с них спрос, а вот с Азизом можно и поговорить…
Пока вытираюсь и переодеваюсь немного отхожу, как-никак, а классное приключение он мне организовал, вот уж не думал что «всё включено», как в том анекдоте. А вот и он, голубчик — никаких извинений, ессно. Складывается впечатление, что это и правда была специально задуманная шутка: когда я пытал Зизо по дороге, куда именно мы плывём и сколько где стоим, да почему прошли мимо первой остановки, он проникся моей дотошностью и вычислил моё имя. Дело в том, что у него на руках были чеки от Мохаммеда и других агентов,  где было указано имя туриста, отель, уплаченная сумма. Вот по сумме-то он меня и вычислил — как заплатившего меньше всех и оставившего его почти без бакшиша (сверхприбыль на аборигенском, чаевые). Ладно, я не в обиде, рифы  действительно классные, а за подобные приключения ценители ещё и доплачивают :). Обратный путь по ветру проходим быстро, под кювейтские бонги опять же — мечтя…
В минибасе на обратном пути по отелям знакомлюсь с англичанами. Всё же здорово соотечественники здесь над имиджем страны поработали: «Ах, из Раши! А бутылка водки у тебя с собой?» «Выпил по дороге. Хотите русскую шоколадную плитку попробовать?» «А она с коньяком?» Вот гады, думаю, не хотите — как хотите. Однако хотят, пошутили говорят. И гид-египтянин отложив список развозки по отелям прискакал с переднего сидения — тоже хочет, ишь какой слух хороший. Угощаю всех, включая водилу «Вдохновением», работаю над положительным образом русских ;) А египтянин, кстати, прикольный — явно городской, в растаманской шапочке и по-английски говорит бегло.

31/12 яхта на “Ras” Mohammed

Сегодня у меня аналогичная поездка на мыс Мохаммеда (Ras Mohammed), вершинку Синайского полуострова, знаменитый морской заповедник. Гадаю, кто за мной сегодня приедет — тот же растаман или кто другой — и не с Зизо ли сегодня выходить в море. Приехал другой и раньше времени, поймал меня за поеданием шестой за завтрак булочки на терраске отеля. Пока я сбегал за сумкой-ластами, египтянин умудрился загрузить минибас под завязку какими-то отельными арабскими туристами, говорит за мной придёт другая машина. Ну-ну, стоило меня с булочками торопить… Ладно, всё равно час кататься по окрестным отелям скучно, могу и здесь позагорать. Минут через 10 подъезжает другой бас за туристами на Рас Мохаммед, но от другой конторы и про меня, конечно, не в курсе.
Гуляю ещё с полчаса на крылечке — в голову лезут мысли, как бы первый водила чего не перепутал. Решаю позвонить агенту, у которого брал поездку, благо его мобильник написан на чеке. На ресепшене хотят 2.5 LE за минуту — ровно столько местных денег у меня и осталось, как раз. Мохаммед меня малость успокоил, пообещал позвонить и убедится, чтобы за мной заехали. Ещё полчаса загораю: думаю, как буду прорываться в заповедник, если тут всё же кинут. Ага, а вот и за мной — эта полосатая шапочка уже вчера засветилась. С прикормленным вчера египтянином здороваемся по-дружески — то бишь, за руку (местные мужики при встрече ещё и целуются троекратно или щека о щёку трутся, но я пока не настолько оегиптянился). Рукопожатием туристы не злоупотребляют, так что это выглядит слегка эпатирующим в глазах местных, ну и, имхо, располагает к более приятным формам общения, чем развод на бабки и требование бакшиша :)
Мой египетский растаман извиняется за опоздание — хе, всё же не зря потратил бабки на звонок, похоже Мохаммед им по телефону вставил ;) Автобус уже битком, едем прямо в Нааму. Всё тот же пляж отеля Тиран (эх, а сегодня здесь загорающих итальянских проституток не наблюдается, одни пенсионерки — надо было всё же в первый автобус втискиваться :), полчаса на оформление проката ласт. Вот и гиды, среди них Зизо — как-то он не очень радостно жмёт мне руку, хотя моего чека ещё не получил — что-то подозревает, не иначе. В порту толпа туристов сегодня значительно гуще — народ активно провожает старый год. Сейчас будут делить группы на Тиран и Рас Мохаммед, узнаю с кем сегодня в море, может с моим знакомым растаманом (эх, ещё бы кювейтскую банду выписать:). Нет, какой-то незнакомый парень. Как уже освоившийся, первым прохожу металлоискатель, первым оказываюсь на пирсе. Вот и «Queen Ann», машу рукой кэпу на верхней палубе, салямкаюсь с юнго-матросом, курящим на корме. Гид собирает туристов на пирсе и ведёт их (сюрприз-сюрприз!) прямо ко мне. Оказывается, «Королева Анна» сегодня идёт на Рас Мохаммед, и Зизо конечно при ней, тот гид был временным! Ну и славненько, всё необходимое для сюра уже на борту.
Туристы сегодня на 80% итальянцы, в минорити сегодня арабы из моего отеля, я с парой русскоговорящих казашек и семья породистых англичан: папа, мама и две дочки в самом соку. Народу раза в два больше чем вчера, уж не знаю, как они умудрятся всех покормить — кают-компания для такой оравы маловата будет. Ветер сегодня малость послабее (или так кажется, потому что он попутный?), идём вдоль береговой линии, волна без барашков. Все загорают, я тоже скинул свои сто одёжек, присоединяюсь к этому курортному разврату. Англичане, все как один, достали по толстой книжке в мягком переплёте и принялись читать — я с них умиляюсь и любуюсь дочками-красавицами. Высматриваю в волнах черепах (тщетно), дощёлкиваю остатки вчерашней плёнки на бездарные береговые виды.
Первая остановка где-то чуть не доходя бухты Барейка (Marsa Bareika), что на самой границе заповедника, вдалеке виднеется сам мыс Мохаммеда. Из вчерашних разговоров с англичанами я знаю, что за мыс точно не повезут, но надеюсь, что к нему подойдём — по карте там интересные рифы (Shark Observatory, Yolanda, Jackfish Alley, Anemone City), может быть будут видны заросли мангров. Андрюша опять же восхищённо расписывал свою вылазку сюда пару лет назад. Меж тем Зизо отвещал своё на трёх языках (не замечая передразниваний со стороны бедуинского кэпа ;), говорит какую-то лабуду про командный заплыв под предводительством хорошо плавающего человека — ещё не хватало. Бегу переодеваться. Смотрю, достали спас круг, Зизо свисточек отыскал — не они меня уморить хотят. Сколько, спрашиваю, стоим? «Погоди, — отвечает, — все вместе по команде поплывём, у нас полчаса». Ох ты ё! Зря я проигнорировал какое-то лопотание Мохаммеда про это мероприятие во время покупки экскурсии. Впрочем, мотивы бм понятны — по карте в заповеднике две военные базы, одна на Мангровом острове, вторая как раз на этой стороне Марса Барейка — наверняка исполнение какой-нибудь идиотской инструкции прикрывающейся предлогом «чтобы турьё в море не унесло». «После вчерашнего как-то не катит, Азиз», — и прыгаю за борт, пока всю рыбу не распугали. Впрочем даже на не великом снорклерском горизонте (когда глазки в 10 см от воды, видно дай бок метров на 100 вперёд) видно с пяток трубок коллег. Опускаю очи дну — прямо подо мной ползёт дайверская группа. Тьфу, привезли в заповедник! Азиз что-то кричит мне и машет рукой в какую сторону двигаться — ладно, послушаемся, разницы никакой. Кораллы здесь шикарные, в первой же щели обнаруживаю  крылатку, пытаюсь её оттуда вымыть ластами в более подходящее для фотографирования место, но напрасно. Плыву вдоль обрыва рифа, время от времени отклоняясь в сторону коралловых столбов, то еле видных на глубине, то почти доходящих  до поверхности. Коралловой фауны много, но всё мной уже видено, так что радуюсь в основном причудливым ландшафтам: канделябрам, колоннам, большим разломам и маленьким трещинам, некоторые из которых тянутся вглубь рифа на десятки метров и часто образуют пещерки, в которых идёт своя жизнь…
Групповой заплыв догнал меня, а наша яхта тем временем оказалась уже впереди — вот они, плоды послушания. Время, однако, почти истекло, надо подниматься на борт. Пока туристы лезут толпой по трапу и плавают в очереди на него, успеваю в очередной раз понаблюдать за роями «золотых рыбок» c чётким половым диморфизмом (scalefin anthias: Anthias squamipinnis) и чёрно-белых хромисов (half-and-half chromis: Chromis dimidiata) над глубокими коралловыми столбами.
Однако! Теперь яхта чешет в противоположную моим мечтам сторону — обратно вдоль побережья. Дотюхав до какого-то песчаного пляжа километрах в трёх от первой стоянки, встаём на якорь среди других таких же. На берегу какое-то строение типа бедуинской чайханы, стоят автобусы, которыми тоже возят в заповедник (подозреваю, не дальше этого заведения: кто ездил, говорят, что обещанные мангры их не впечатлили — скорее всего, до Мангрового острова их и не довезли, а показали какой-нибудь специально посаженный в окрестностях куст). Ладно, потом будем выяснять программу, пока стоим надо сноркать (переодеться с прошлой стоянки я не успел, обсыхал в гидре). У меня около часа: Азиз сказал 45 мнут, но мы на этой стоянке ещё и обедать будем. Плыву в сторону первой стоянки, но места здесь уже не те — много песка, риф узенький и порядком оббитый. Встретил пятнистого ската-орляка (spotted eagle ray: Aetobatus narinari) с размахом «крыльев» где-то в метр — отрадное зрелище, жаль он быстро в глубину ушёл (помимо меня его ещё пара трубкоротых заметила и стала слишком интенсивно догонять). Но пару кадров сделать я успел, даже что-то получилось (не супер, но скат узнаваем ;). Ни до чего интересного доплыть не успел, конечно, пора было возвращаться. Обратно плыву на глубине — вдруг ещё скаты будут… На яхте обед ещё не прозвонили, можно было и не торопиться. Итальянские туристы более запасисты, чем русские, у многих сегодняшних есть тропические гидрокостюмы. Они конечно лучше, чем ничего, но я явно холоднее моей водницкой шкуры, объединённой с неопреновой футболкой и шлемом «я у мамы диверсант». А без последнего мокрый затылок сведёт на нет всю экипировку даже при минимальном ветре… Все туристы уже ждут на палубе обеда, я спокойно успеваю опресниться-переодеться в парадное.
После хавчика и трёх бутылочек «вкуса арабской свободы» подкатываюсь к Азизу с картой и требованием объяснений. Оказывается заповедная программа уже закончена, наша третья остановка будет под Рас Кати (до которого я доплыл пару дней назад со стороны Рас Умм Сид). Вот блин, стоило платить пять баксов за посещение заповедника, чтобы поучаствовать в командном заплыве! Туристы вокруг полные тюфяки, им по барабану — куда свозили, там и пообедают, не всё ли им равно. По той же программе действуют и остальные яхты, никто не пошёл дальше Марса Барейки. Жалкое оправдание: «на мысу волна» (на Тиране тоже волна, подумаешь, некоторые там даже туристов в море забывали — и ничего!). Экскурсия конечно неплохая и денег своих стоит, но как-то не отвечает названию… Пока шли до Рас Кати я развлекался тем, что изводил Азиза: при появлении рядом кого-нибудь из туристов в очередной раз заводил свою пластинку про то, как он обманул всех этих людей. Зизо вяло оправдывался, туристы с интересом прислушивались, но возмущения не высказывали и меня не поддерживали, тюфяки.
В общем, египтяне хорошо устроились: и чиновники, и турфирмы с экскурсоводами и военные (сомневаюсь в существовании учёных в этом заповеднике). Туризм в Египте ограничен строгими рамками, сама возможность самостоятельного планирования путешествия по стране сознательно задвигается укрыванием информации (на автовокзале в Шарме нет расписания на английском; пригородные каирские электрички не упомянуты в английском расписании) или официальным запрещением (движение автостопом, проживание у местных). Короче, турист должен давать хорошие удои и не создавать проблем властям (сидеть в отеле или на пляже и ездить на специально организованные туроператором экскурсии по тройной цене). Насчёт заповедника Рас Мохаммед я спрашивал здесь с десяток человек: все единодушны во мнении, что если кемпинг на входе и есть (на одной из карт есть, и Андрюша там пару лет назад даже зажил!), то только для групп туристов с египетским гидом и кучей бамажек. Надо было конечно съездить и самому проверить, но я питал большие надежды на эту экскурсию (ха, на «Рас» Мохаммед!) и отложил заповедник на самый конец путешествия — теперь очевидно, что зря. Другой вариант попасть на сам мыс и козырные рифы — примазываться к дайверам, но это уже сотни баксов… В общем, в следующий раз надо брать палатку и никого не слушать. На мысу Кати стояли минут 40, место классное, по разнообразию подводных ландшафтов и живности аналогичное кораллам мыса Мамы Сида.
В отеле сегодня вечером новогодний ужин с представлением, от которых нельзя было отказаться и за которые содрали 50 баксов. Я сразу смирился, решив что ничего хорошего не будет и просто надо считать что на эту сумму нас кормят ужинами в течение всего срока и может быть покрывают дополнительные расходы, связанные с русскими туристами (ну, там, отсутствие чаевых и украденные полотенца ;) Товарища, с которым я делил комнату-двушку, из-за этой суммы душила жаба; вкупе с тем он потравился и потому был недоволен жизнью вообще, всем арабским миром, представляющими его странами по отдельности, населяющими их народами, а также их традициями и культурой. Сегодня я уже в который раз слушал его ламентации, посмеивался или злился про себя, но не собирался напрягать обстановку ни в праздничный вечер, ни в оставшиеся полтора дня совместной жизни.
Про товарища надо сказать, что он был порядком противный, я знал это заранее, но делать было нечего — либо платить в полтора раза больше за одиночку, либо претерпеть. Встречались мы с ним только вечерами, когда он занимался просмотром телевизора, а я опреснением-развешиванием своего ихтиандрового хозяйства, но всё равно он меня доставал своим трёпом. Он сюда вообще-то блукать приехал, но как-то ему всё не судьба была (первые вечера он ворчал больше на пенсионный возраст населения отеля, чем на арабов). Где-то на экваторе совместного житья он порадовал меня благой вестью: «наконец-то, познакомился», что означало, что ему удалось с кем-то перепихнуться. Однако рано я за него порадовался, теперь он нудел по вечерам о паскудной бабской природе и о том, что по ящику нечего смотреть. Впрочем, для жизненного порядку он всё равно смотрел то, что экспортирует родина («РТР-Планета», уродский клон BBC World с вкраплениями отечественной мысли: петросяна и танцев со звёздами), изрядно мешая мне читать.
В общем-то, странно, что при таких интересах ему не понравился сам новый год (опять жаба, наверное). А шоу было что надо, формановский «Бал пожарных» просто детский лепет по сравнению с туристским празднованием Нового года (египтяне, ессно, празднуют свой мусульманский в положенное время). Я посидел там где-то с час, занимаясь в основном наблюдением за людьми, а не за импровизированной сценой. Больше всего меня убил управляющий директор отеля, время от времени что-то вещавший в микрофон на арабском, видимо для официантов и методично выкрикивающий три известных ему иностранных фразы без малейших импровизаций: «по-русски», «поланд» и «вива италия». Туристы должны были приветствовать это ответными криками (и, после пятого повторения, не без влияния выпитого, начали). Страшно выглядело со стороны, и я ушёл в номер собираться к завтрашней вылазке в пустыню. В одиннадцать по местному в номер заскочил мой сокамерник и мы с ним чокнулись привезённым с собой чилийским красненьким по московскому времени. На этом я посчитал дань празднику отданной и отошёл ко сну не дожидаясь местных курантов, вставать-то до рассвета.
Со слов товарища, натужное желание отпраздновать не хуже других в итоге привело одного из русских туристов к падению в бассейн, но он не растерялся и истошно скандировал оттуда «Россия!», и, видимо, испытывал гордость за свою страну. Говорит, долго отказывался вылезать из бассейна и пытался стащить в воду танцовщицу живота или хоть кого-нибудь ещё.

 

01/01 радиалка в пустыню с 6:30 до 18:30, две вершинки, 1 перевал

Нарисованный от руки трек.

Фотки: