Шри-Ланка, 06.01 – 20.01.2022.

Поездка на остров Цейлон в новогодние каникулы.

Нитка маршрута.

Первая половина: центральная часть острова на мопеде Negombo — Nallathanniya (пик Адама, Sri Paadaya Peak) — Nuwara Eliya (чайные холмы) — Ella (Demodara Nine Arch Bridge) — Haputhale — Weddagala — Kudawa (нацпарк Синхараджа) — Ratnapura — Negombo, 635 км.

Вторая половина: поездка на автобусах по ЮЗ побережью Цейлона Negombo — Hikkaduwa (дайвинг) — Unawatuna (дайвинг) — Galle — Thissamaharama (нацпарк Яла) — Tangalle — Mathara — Colombo — Negombo (дайвинг), 697 км.

Погода: +30ºС и солнце на побережье, во второй половине дня облака и возможен ливень. В центральной части острова дождит ежедневно, во второй половине дня довольно сильно.

Трек и точки на wikiloc'е: мопедная часть, автобусная часть. Радиалки: пик Адама, Синхараджа, вокруг оз. Дебаравева, сафари в Ялу, дайвинг в Хиккадуве, дайвинг в Унаватуне, дайвинг в Негомбо.

Фотоальбом поездки в галерее.

Впечатления от поездки.

Перед Новым годом Шри-Ланка открылась для вакцинированных туристов, и тут как раз проскочили очень дешёвые билеты туда катарцами (35 тыр из Москвы-обратно). На Цейлоне ранее я не бывал, но хотелось. Изначально я думал устроить там велопоход, но для того, чтобы протащить туда вел надо ловить всё же прямые рейсы. В общем, в начале декабря, обламавшись из-за омикрона с Южной  Африкой, я в экстренном порядке укололся богомерзкой жижей в поликлинике и получил сертификат ровно за 14 дней до поездки, тютелька в тютельку как требует Шри-Ланка. На Новый год туда же ехал мой приятель и мы с ним пересекались на неделю — решили съездить на мопедах в центральную часть острова. После я хотел посмотреть, на что похож дайвинг в Индийском океане (выбросы, которые я видел ранее на о. Сокотре были многообещающими), ну и заодно решил посетить нацпарк Яла, чтобы пофоткать живность.

Прилетев и посмотрев на трафик, я наотрез отказался учиться здесь водить мопед — и это было правильное решение. В итоге мы взяли один большой мопед и один рюкзак на двоих (была надежда, что мы закэмпимся в Синхарадже, так что с собой было всё бивуачное — но понадобилась только горелка один раз).

Пик Адама мне не понравился, толпа как в московском метро в час пик (мы ещё в воскресенье попали). Мы вышли в 2 ночи, чтобы встретить рассвет на вершине; быстро набрали на 2000 м обгоняя всех паломников, но тут, не доходя 200 м до вершины встали глухо до самого утра — лесенка огорожена, вокруг бараньи лбы, а толпа почти не движется. К рассвету мы всё же поднялись ещё чуть-чуть, но не доходя 50 м высоты движение остановилось окончательно, наверху в буддийском монастыре началась церемония проноса даров и полицейские просто остановили движение полностью. Мой напарник, рискуя кармой, пролез сквозь встречный поток паломников до вершины, но ни стопы Будды, ни чего-либо ещё интересного увидеть там в толпе не смог. Поставить наверху штатив или запустить коптер было совершенно негде. Когда он вернулся и сообщил об этом, я плюнул, и развернулся обратно, ибо было совершенно непонятно, когда откроют движение и сколько ещё стоять ждать. Рассветный свет закончился, облака поднялись, так что особых сожалений и не было.

Чайные холмы были неплохи, видели и поснимали сборщиц чая, правда издалека. Культуры чая, аналогичной китайской, корейской или японской, на Цейлоне нет и в помине. Форчун украл в Китае для английских колоний чайные кусты и даже садовников, но не мастеров... Ассортимент плохой — мелко- и крупнолистовой зелёный, да все грейдинги чёрного (из которых единственный на мой вкус съедобный Orange Pekoe (OP)), вот и всё. Не в каждом заведении Шри-Ланки вам вообще предложат чай, а если и предложат, то это будут два варианта: чёрный или чёрный с молоком... Тем не менее я купил там простого зелёного чая, не лудзин или билочунь конечно, но пить можно.

Девятиарочный ж/д мост начала XX века под Эллой меня не впечатлил, и опять же на нём была толпа народа.

По дороге мы пару раз заблуждались (размок один из телефонов с навигатором по гуглокартам), когда пытались проложить маршрут железным гармином с ОСМ. В результате всё же выезжали по гуглокартам, рискуя размочить последний наш девайс со связью. Один раз сломались — засорилась трубка бензопровода, заглохли и не заводилось. Но местные сингалы проявили себя замечательно — несмотря на воскресный вечер и невозможность дозвониться до механиков, они все пытались нам помочь, и в итоге один оказался сведущим и продул трубку. Ещё потом неделю нам названивал, спрашивал, как наши дела :) Один раз были остановлены полицией и прессованы на тему отсутствия местных прав, но в итоге отпустили. Дороги на Цейлоне неплохие, но сильно извилистые и трафик плотный и хаотичный — из-за этого средняя скорость движения получается невысокая, 30-35км/ч.

В Синхарадже был план либо остановиться в Martin's Lodge, про который писали на форуме Винского, либо закэмпиться дико (что с учётом дождей нам самим не хотелось). В итоге лодж мы не нашли (в точке на ОСМ находится туалет парка, а в точке на гуглокартах — домик рейнджеров с образовательным центром), но язык довёл нас до одного из местных кудавских рейнджеров, который недёшево, но сдавал комнату (Gunni's place, N6.43956 E80.42167, 3000 LKR после торговли — избаловали его буржуйские бёрдвочеры). Кэмпинга на севере Синхараджи нет, есть пара гламурных лоджей (даже не пытались прицениться). Маршрут север-юг (около 20 км по гористым джунглям) давно не водят, возможны только однодневные посещения с обязательным гидом. Билеты в Синхараджу по меркам ланкийских парков дешёвые — 700 LKR с человека + 1000 LKR гиду.

В отчётах народ писал, что пиявок в Синхарадже мало и я не стал брать пиявочные бахилы — это было ошибкой, нормально там всё в январе с пиявками, все ноги объели. Дождевой лес нормальный — тёмный и влажный, как положено, с огромными стволами, лианами, досковидными корнями. Птиц и живности видно мало — вся она наверху, в кронах. Встречали муравьёв, тропических бабочек, макак, игуану, птиц-носорогов, мельком видели красочных местных сорок, всякую пернатую неяркую мелочь. Местные бояться водящихся здесь нескольких слонов, которые по их словам злые и агрессивные. Видели несколько раз слоновье дерьмо и проломы — надо сказать, что местные слоны либо летающие, либо обладают навыками альпинизма — в такие кручи они взбираются. С горы Mulavella отличные виды на лес сверху. В целом Синхараджа с севера мне понравилась и может быть рекомендована к 1-2-дневному посещению.

Дайвинг на Шри-Ланке мне не понравился, на мой притязательный вкус с трудом тянет на троечку. Уровень дайв-центров в Хиккадуве и Унаватуне тоже оставляет желать лучшего. Кораллов в море нет вообще, рэки мне не интересны, живность какая-то есть, но не много. Из интересного видел черепах, осьминогов, гигантских лангустов (которых местные называют лобстерами). Кому актуально, в Хиккадуве есть несколько русских инструкторов, в Унаватуне когда я был не было ни одного. В Негомбо есть пара подпольных дайв-центров, собственных офисов у них нет, компрессора своего нет, про то, чтобы где-то опресниться или переодеться и речи нет. Обычная стоимость двух дайвов за день $70, в Унаватуне нашёл более дешёвых Sea Horse Divers за 50€ два дайва. В Хиккадуве нырял с International Diving School — лодочка у них маленькая-тесная, мотор чихает. У Barracuda diving и Poseidon diving лодки побольше — рекомендовал бы скорее их.

Сафари в Яле мне понравилось. Я взял совместный полудневный тур (7 часов с дорогой) у подпольного агента за 8500 LKR (думаю, можно было сторговаться до 7 тыр), официальные турконторы ломят ещё больше и не уступают. Высокая цена связана с политикой парка — входной билет на иностранца стоит 3500 LKR. Возят на тойотах хайлюкс, оборудованных 6-местным сафарийным кузовом, дороги в парке очень грязные. Ландшафты парка — буш, болотистые озёра — конечно не настолько выигрышны для наблюдения за животными, как африканские саванны или американский льянос. Ну и разнообразие крупных видов невелико: олень, кабан, буйвол, слон; из птиц обильно представлены павлины, цапли-аисты, щурки. За леопардом не гонялись — не хотелось стоять половину времени в очереди из машин чтобы мельком его увидеть. Зато видели танцующих павлинов, купающихся слонов. Кстати, индийские слоны в отличие от африканских ходят не стадом, а семьями.

Фрукты — в январе везде есть кокосы, разной спелости манго и карликовые бананы. На побережье фруктов побольше, в Унаватуне вообще были все тропические фрукты (говорят, кроме яблок и мандаринов, всё остальное местное), джекфруты и дурианы неспелые, всё остальное нормально. С морепродуктами плоховато — моллюсков нет вообще, из ракообразных только тигровые креветки, мелкие крабы и «лобстеры» (на самом деле — лангусты), рыбы видов 5, в основном тунец и что-то скумбриевое. Утренний рыбный рынок в Негомбо соответственно был довольно жалкий — всё то же, что и в рестиках. Бухло продаётся только в специализированных магазах в городах. Цены на него высокие: жидковатый местный лагер Lion по 220 LKR за 0.5 л, местный неплохой ром Calipso по 3000 LKR за 0,75 л.

Два ковидных года страна была закрыта для туристов, что сильно сказалось на уровне жизни местных и на ассортименте сервисов — без выплат по кредитам банки отжали многие бизнесы себе. Сами местные оставили о себе отличное впечатление — улыбчивые, всегда рады помочь бесплатно, почти нет попыток обмануть-накрутить иностранца, базовый английский довольно широко распространён. Жизнь в Шри-Ланке дешёвая — можно жить в отеле без кондея за $4-9, кормиться в местных едальнях (немного остро и однообразно) за $1-2, ездить на автобусах за ~$1 на 100 км. Автобусное сообщение хорошее, почти всегда уезжал сразу не дожидаясь заполнения, иногда народу много, но сесть всегда можно. Местные путешествуют на автобусах без багажа, поэтому места под него не предусмотрено. При входе в переднюю дверь можно положить 2-3 рюкзака на торпеду у водителя и ещё один приютить у двери, что накладывает ограничения на путешествие автобусами большой группой с вещами.

При необходимости связаться с автором этого мини-отчёта, пишите на почту mikkifox@gmail.com.