Непал в конце сезона муссонов: кольцо Аннапурны и восхождение на пик Торонг.

Сроки: 13.09 — 02.10.2022

Нитка маршрута: Kathmandu — Besisahar (автобус) — Chamje (джип) — Khoto (джип) 2530 — Upper Pisang 3340 — Chulu — лагерь 3800 — лагерь 4300 — Ice lake 4600 (радиально) — Khangsar 3734 — Tilicho base camp 4150 — лагерь 5200 (Eastern pass) — Khangsar 3734 — Thorong Phedi 4420 — Thorong La 5416 — Thorong peak 6144 (восхождение) — Thorong La 5416 — Muktinath 3800 — Ranipauwa 3700 — Pokhara (автобус) — Kathmandu (самолёт).

GPS треки и точки на wikiloc'е: трекинг, восхождение.

Фото и видео из поездки в галерее.

Команда: я и Вася из Фриско.

Финансы: билеты из Москвы через Дубай 80 тыр, на месте потратили $400 на каждого без учёта сувениров.

Погода: Первую неделю дождь каждый день, не проливной, но противный. Потом то ли вошли в дождевую тень Аннапурны, то ли муссон кончился — установилась сухая облачная погода.

Серьёзные гималайские маршруты требуют около трёх недель на прохождение, а у нас эта поездка в Непал сложилась спонтанно, времени было всего две недели, да ещё и в не самый лучший сезон. Покурив карту, решили сходить классику — кольцо Аннапурны, оно как раз вписывалось в наши сроки, если проброситься через лесные низы по недавно построеннной дороге. Был вариант продолжить его треком к Annapurna Southern Base Camp, но в конце решили, что вместо дополнительного трекинга лучше попробуем взлезть на какой-нибудь шеститысячник.

Сперва думали идти пик Pisang 6091, но на него официально надо получать пермит (а пермит на восхождение дают только в комплекте с гидом), что, как выяснилось, будет стоить нам под $1000 с человека. Пермит, как оказалось на месте, никто не проверяет. Но расположен этот пик в самом начале маршрута, когда ещё нет акклимухи, кроме того, как выяснилось, в базовом лагере Писанга нет воды и её надо тащить туда на себе снизу. В итоге решили, что лучше сходим пик Thorong 6144 с перевала Thorong La.

В Катманду посетили Nepal Tourism Board, купили книжечки TIMS и пермит на трекинг вокруг Аннапурны (6000 рупий на каждого). Для оформления требуют 4 фотографии, телефон страховой конторы и координаты кого-нибудь в Непале. Про фотографии мы знали и привезли их с собой, остальное написали от балды и прокатило. Также закупили газ, недостающие пуховки (палёный TNF по $30, отличные, кстати, оказались) и верёвку.

На следующий день в 5:45 мы уже были на автовокзале Gongabu bus station. Первый автобус до Бесисахара стартовал в 6:30 и мы сели на него. В Бесисахар приехали в 15:30, и сразу договорились с джипом, как мы думали до Chame, а оказалось, что лишь до Chamje. Стоило это, кажется, 2000 с носа. Дорога ужасная — из-за постоянных дождей всё размыто, грязь, оползни. Один раз минут 20 ждали, когда экскаватор разровняет свеже-сошедший обвал. Уже в темноте доехали до Чамже, заселились в лодж.

На следующий день нам пообещали попутный джип, который забросит нас до Писанга в районе обеда — по факту он приехал в Чамже только к 16 часам и смог довезти нас к темноте только до Кото. Между Кото и Чаме в узком месте дороги у грузовичка отвалилось колесо, что заблокировало весь трафик по долине на время пока жители обеих деревень старались починить машину и освободить дорогу. Дальше сегодня было проехать невозможно, переночевали в Кото, заплатили водиле за проброску по 3000 рупий.

На утро грузовичок так и не сдвинули с места, водила и местные кормят обещаниями, что уж через полчаса-то точно поедем. Посмотрев на всю эту катавасию, решаем начать трек с Кото — и судя по тому, что машины нас за весь день так и не обогнали, правильно сделали. Дошли за день под дождём по грязной дороге до Верхнего Писанга, где и заночевали.

Khoto - Upper Pisang

От Писанга пошли верхней тропой через гурунгские деревни Ghyaru и Ngawal до поселения Chulu (на карте Julu). Здесь перебродили речку Chhetaji Khola и набрали на плато 3800 по боковому ответвлению основного трека кольца Аннапурны. Встали лагерем на плато, воды нет — тащили в бутылках из реки. Погода явно улучшается, дождя сегодня почти нет.

На следующий день подсекли радиальную тропу на Ice lake, прикопали часть вещей в кустах, а с бивуаком забрались на 4300, где по карте обозначен ресторан. В сентябре там никого не оказалось, засквотили, нашли бак с запасом воды. Сходили в радиалку на ледяное озеро на 4600, не особо-то оно и ледяное. По пути на травяных склонах пасётся стадо яков, пофоткали. У озера возведена ступа, встретили около неё непальскую велосипедистку, поболтали за путешествия.

Ice lake

От ресторана на 4300 сбросили по тропе до Браги 3360, дальше по дороге в сторону отвилки долины на озеро Тиличо. Дошли к обеду до Хангсара, заселились — это последнее место в долине, где в лоджах есть проводное электричество и спутниковый Wi-Fi. В базовый лагерь Тиличо ЛЭП провели, но электричество пока только генераторное. Заныкали в лодже верёвку-железо и прочее пока не нужное.

озеро Тиличо

Дорога набирает ещё на 200 м выше Хангсара и переходит в тропу перед Шри Харкой. На следующий день быстро перешли из Хангсара до базового лагеря Тиличо, лезть на озеро во второй половине дня не захотели, заночевали здесь в лодже.

От базового лагеря 4150 поднялись до смотровой площадки над озером Tilicho на 5000 м, дальше по тропе на перевал Mesokantu La дошли примерно до перевала Eastern pass, нашли озерко с водой и встали на 5200 лагерем. Акклиматизация проходит успешно, даже голова не поболела ни у кого. Озеро Тиличо по версии непальцев самое большое из высокогорных озёр и самое высокогорное из больших. В 2007 году поляки (точнее, их портеры, наверное) затащили сюда скубы с баллонами, чтобы поставить мировой рекорд по высокогорным погружениям.

Озеро Тиличо со смотровой площадки

На утро просыпаемся в засыпанной снегом палатке, вода замёрзла. Собираемся и сбрасываем обратно до Хангсара почти полтора километра высоты, ночуем в том же лодже.

Дальше наш путь лежит в другую отвилку долины, в район перевала Торонг Ла. Довольно быстро набираем до Yak Kharka 4018, решаем продолжить подъём и к вечеру доходим до Thorong Phedi 4420.

От Феди (что означает подножие горы) на следующее утро набираем до перевала Торонг Ла 5416. Снега на перевале нет, отличная тропа — то есть весь Annapurna Circuit спокойно можно пройти в трекинговых кроссовках. Более того, с учётом дороги на большей части кольца Аннапурны, вполне логичным выглядит прохождение этого трека на велосипеде. Перед перевалом есть несколько полуразрушенных навесов, на самом перевале хижина непальца, в которой при непогоде можно погреться, попить чаю, а то и переночевать. Мы чуть сбросили с перевала и встали лагерем на косе у озера на 5400. Погода не показывает нам нашу вершину, всё в облаке и прогноз на ближайшие два дня так себе.

Thorong peak 6144
Пик Торонг 6144

Считаем оставшиеся дни и решаем, что можем позволить себе повысиживать гору ещё два дня. Так и поступили, во вторую ночь встаём в 3:30, в 4 выходим на вершину — наконец-то ясно. Сперва метров 200 набор по моренным камням, потом 25 градусный снежный склон метров на 300. На перегибе связываемся, продолжаем набирать по рыхлому снегу, уклон до 35 градусов. Перед самой вершиной я проваливаюсь в трещину идя вторым, трещина оказывается продольной... В итоге Вася меня без каски протаскивает на верёвке метров 10 сквозь сужения и сосульки трещины. Отделываюсь царапиной от кошек и шишкой на башке, да ещё торбу порвал, бутылка с водой выпала. Дальше без приключений выходим на вершину, но виды уже затягивает облаками.

Торонг

Спускаемся с вершины к 13 часам в лагерь, собираем его, обедаем и валим вниз на 1700 м, к Муктинаху и Ранипауве. Оказывается отсюда можно уехать не только джипом, но и автобусом, стартует в 9:00. Покупаем на него билеты заранее у хозяина лоджа, продаём ему уже не нужную нам верёвку.

От Ранипаувы до Джомсома шикарная серпантинистая дорога, асфальт — доезжаем меньше, чем за час. Дальше начинаются куски грунта, размытого видимо недавно рекой. Потом дорога портится, начинает идти между стеной и обрывом, местами броды ручьёв по крупным каменьям. Весь проход в автобусе завален тюками, где-то под сидением ютится коза... В общем, ехали до Beni до самого вечера, и дальше уже по темноте по трассе до Похары, где заночевали.

Трястись ещё один день в автобусе до Катманду не хотелось, и, благо билеты на самолёт были дешёвыми (~$70), полетели послеобеденным рейсом Yeti Airlines. В Похаре до обеда посетили остстойную пещеру и никакой водопад, посмотрели архитектуру старого базара — тоже не впечатлило.

В Катманду у нас был запасной день: закупались сувенирами, дешёвой палёной снарягой, я нашёл интересный чайный магазинчик.

По сравнению с прошлой поездкой в Непал, было меньше туристов (видимо всё же не сезон, трек сам по себе даже более популярный, чем Everest BC). Почему-то на треке Аннапурны в меню лоджей практически не было ячьих стейков и ролтонов wai-wai, по индексу дальбата мне показалось что среднее меню дороже, чем на EBC (может просто всё подорожало за прошедшие годы). Комнаты стоили или 500 рупий на двоих, или вовсе бесплатно, если ешь в их ресторане (который и делает кассу). На двоих в день с завтраком и ужином уходило примерно 4000-5000 рупий без алкоголя. Ещё EBC больше запомнился культурной программой — на кольце Аннапурны кроме Муктинаха заметных монастырей-то особо и не было. Так как кругом населёнка, то с живностью было тоже не ахти: если на EBC и его отворотках мы видели кабаргу, уларов, разноцветных фазанов, то в ACA были встречены только горные козлы да бородатый гриф.

В поездку брал с собой дрон DJI Mini3 — хотя формально использовать коптеры в зоне Annapurna Conservation Area запрещено, всем пофиг. Были сомнения, как этот малыш будет справляться с полётами на высоте, но оказалось всё неплохо. На 2500 начинает выскакивать предупреждение «высоко, летайте с осторожностью», на 3000 ещё одно «не отлетайте далеко, может не хватить мощности вернуться». Их можно смело игнорировать, летает дрон на этих высотах вполне обычно. На 5400 у меня дрон отказался взлететь выше 260 м (хотя потолок официальной прошивки 500 м), но после я его запускал и на 5900, и на 6100 — вполне себе штатно отлетал. Итого, брать третий миник в горы можно и нужно.

При необходимости связаться с автором, пишите на почту mikkifox@gmail.com.

отступаем!
	Непал в конце сезона муссонов: кольцо Аннапурны и восхождение на пик Торонг. Сроки: 13.09 — 02.10.2022 Нитка маршрута: Kathmandu — Besisahar (автобус) — Chamje (джип) — Khoto (джип) 2530 — Upper Pisang 3340 — Chulu — лагерь 3800 — лагерь 4300 — Ice lake 4600 (радиально) — Khangsar 3734 — Tilicho base camp 4150 — лагерь 5200 (Eastern pass) — Khangsar 3734 — Thorong Phedi 4420 — Thorong La 5416 — Thorong peak 6144 (восхождение) — Thorong La 5416 — Muktinath 3800 — Ranipauwa 3700 — Pokhara (автобус) — Kathmandu (самолёт). GPS треки и точки на wikiloc'е: трекинг, восхождение. Фото и видео из поездки в галерее. Команда: я и Вася из Фриско. Финансы: билеты из Москвы через Дубай 80 тыр, на месте потратили $400 на каждого без учёта сувениров. Погода: Первую неделю дождь каждый день, не проливной, но противный. Потом то ли вошли в дождевую тень Аннапурны, то ли муссон кончился — установилась сухая облачная погода. Серьёзные гималайские маршруты требуют около трёх недель на прохождение, а у нас эта поездка в Непал сложилась спонтанно, времени было всего две недели, да ещё и в не самый лучший сезон. Покурив карту, решили сходить классику — кольцо Аннапурны, оно как раз вписывалось в наши сроки, если проброситься через лесные низы по недавно построеннной дороге. Был вариант продолжить его треком к Annapurna Southern Base Camp, но в конце решили, что вместо дополнительного трекинга лучше попробуем взлезть на какой-нибудь шеститысячник. Сперва думали идти пик Pisang 6091, но на него официально надо получать пермит (а пермит на восхождение дают только в комплекте с гидом), что, как выяснилось, будет стоить нам под $1000 с человека. Пермит, как оказалось на месте, никто не проверяет. Но расположен этот пик в самом начале маршрута, когда ещё нет акклимухи, кроме того, как выяснилось, в базовом лагере Писанга нет воды и её надо тащить туда на себе снизу. В итоге решили, что лучше сходим пик Thorong 6144 с перевала Thorong La. В Катманду посетили Nepal Tourism Board, купили книжечки TIMS и пермит на трекинг вокруг Аннапурны (6000 рупий на каждого). Для оформления требуют 4 фотографии, телефон страховой конторы и координаты кого-нибудь в Непале. Про фотографии мы знали и привезли их с собой, остальное написали от балды и прокатило. Также закупили газ, недостающие пуховки (палёный TNF по $30, отличные, кстати, оказались) и верёвку. На следующий день в 5:45 мы уже были на автовокзале Gongabu bus station. Первый автобус до Бесисахара стартовал в 6:30 и мы сели на него. В Бесисахар приехали в 15:30, и сразу договорились с джипом, как мы думали до Chame, а оказалось, что лишь до Chamje. Стоило это, кажется, 2000 с носа. Дорога ужасная — из-за постоянных дождей всё размыто, грязь, оползни. Один раз минут 20 ждали, когда экскаватор разровняет свеже-сошедший обвал. Уже в темноте доехали до Чамже, заселились в лодж. На следующий день нам пообещали попутный джип, который забросит нас до Писанга в районе обеда — по факту он приехал в Чамже только к 16 часам и смог довезти нас к темноте только до Кото. Между Кото и Чаме в узком месте дороги у грузовичка отвалилось колесо, что заблокировало весь трафик по долине на время пока жители обеих деревень старались починить машину и освободить дорогу. Дальше сегодня было проехать невозможно, переночевали в Кото, заплатили водиле за проброску по 3000 рупий. На утро грузовичок так и не сдвинули с места, водила и местные кормят обещаниями, что уж через полчаса-то точно поедем. Посмотрев на всю эту катавасию, решаем начать трек с Кото — и судя по тому, что машины нас за весь день так и не обогнали, правильно сделали. Дошли за день под дождём по грязной дороге до Верхнего Писанга, где и заночевали. От Писанга пошли верхней тропой через гурунгские деревни Ghyaru и Ngawal до поселения Chulu (на карте Julu). Здесь перебродили речку Chhetaji Khola и набрали на плато 3800 по боковому ответвлению основного трека кольца Аннапурны. Встали лагерем на плато, воды нет — тащили в бутылках из реки. Погода явно улучшается, дождя сегодня почти нет. На следующий день подсекли радиальную тропу на Ice lake, прикопали часть вещей в кустах, а с бивуаком забрались на 4300, где по карте обозначен ресторан. В сентябре там никого не оказалось, засквотили, нашли бак с запасом воды. Сходили в радиалку на ледяное озеро на 4600, не особо-то оно и ледяное. По пути на травяных склонах пасётся стадо яков, пофоткали. У озера возведена ступа, встретили около неё непальскую велосипедистку, поболтали за путешествия. От ресторана на 4300 сбросили по тропе до Браги 3360, дальше по дороге в сторону отвилки долины на озеро Тиличо. Дошли к обеду до Хангсара, заселились — это последнее место в долине, где в лоджах есть проводное электричество и спутниковый Wi-Fi. В базовый лагерь Тиличо ЛЭП провели, но электричество пока только генераторное. Заныкали в лодже верёвку-железо и прочее пока не нужное. Дорога набирает ещё на 200 м выше Хангсара и переходит в тропу перед Шри Харкой. На следующий день быстро перешли из Хангсара до базового лагеря Тиличо, лезть на озеро во второй половине дня не захотели, заночевали здесь в лодже. От базового лагеря 4150 поднялись до смотровой площадки над озером Tilicho на 5000 м, дальше по тропе на перевал Mesokantu La дошли примерно до перевала Eastern pass, нашли озерко с водой и встали на 5200 лагерем. Акклиматизация проходит успешно, даже голова не поболела ни у кого. Озеро Тиличо по версии непальцев самое большое из высокогорных озёр и самое высокогорное из больших. В 2007 году поляки (точнее, их портеры, наверное) затащили сюда скубы с баллонами, чтобы поставить мировой рекорд по высокогорным погружениям. Озеро Тиличо со смотровой площадки На утро просыпаемся в засыпанной снегом палатке, вода замёрзла. Собираемся и сбрасываем обратно до Хангсара почти полтора километра высоты, ночуем в том же лодже. Дальше наш путь лежит в другую отвилку долины, в район перевала Торонг Ла. Довольно быстро набираем до Yak Kharka 4018, решаем продолжить подъём и к вечеру доходим до Thorong Phedi 4420. От Феди (что означает подножие горы) на следующее утро набираем до перевала Торонг Ла 5416. Снега на перевале нет, отличная тропа — то есть весь Annapurna Circuit спокойно можно пройти в трекинговых кроссовках. Более того, с учётом дороги на большей части кольца Аннапурны, вполне логичным выглядит прохождение этого трека на велосипеде. Перед перевалом есть несколько полуразрушенных навесов, на самом перевале хижина непальца, в которой при непогоде можно погреться, попить чаю, а то и переночевать. Мы чуть сбросили с перевала и встали лагерем на косе у озера на 5400. Погода не показывает нам нашу вершину, всё в облаке и прогноз на ближайшие два дня так себе. Пик Торонг 6144 Считаем оставшиеся дни и решаем, что можем позволить себе повысиживать гору ещё два дня. Так и поступили, во вторую ночь встаём в 3:30, в 4 выходим на вершину — наконец-то ясно. Сперва метров 200 набор по моренным камням, потом 25 градусный снежный склон метров на 300. На перегибе связываемся, продолжаем набирать по рыхлому снегу, уклон до 35 градусов. Перед самой вершиной я проваливаюсь в трещину идя вторым, трещина оказывается продольной... В итоге Вася меня без каски протаскивает на верёвке метров 10 сквозь сужения и сосульки трещины. Отделываюсь царапиной от кошек и шишкой на башке, да ещё торбу порвал, бутылка с водой выпала. Дальше без приключений выходим на вершину, но виды уже затягивает облаками. Спускаемся с вершины к 13 часам в лагерь, собираем его, обедаем и валим вниз на 1700 м, к Муктинаху и Ранипауве. Оказывается отсюда можно уехать не только джипом, но и автобусом, стартует в 9:00. Покупаем на него билеты заранее у хозяина лоджа, продаём ему уже не нужную нам верёвку. От Ранипаувы до Джомсома шикарная серпантинистая дорога, асфальт — доезжаем меньше, чем за час. Дальше начинаются куски грунта, размытого видимо недавно рекой. Потом дорога портится, начинает идти между стеной и обрывом, местами броды ручьёв по крупным каменьям. Весь проход в автобусе завален тюками, где-то под сидением ютится коза... В общем, ехали до Beni до самого вечера, и дальше уже по темноте по трассе до Похары, где заночевали. Трястись ещё один день в автобусе до Катманду не хотелось, и, благо билеты на самолёт были дешёвыми (~$70), полетели послеобеденным рейсом Yeti Airlines. В Похаре до обеда посетили остстойную пещеру и никакой водопад, посмотрели архитектуру старого базара — тоже не впечатлило. В Катманду у нас был запасной день: закупались сувенирами, дешёвой палёной снарягой, я нашёл интересный чайный магазинчик. По сравнению с прошлой поездкой в Непал, было меньше туристов (видимо всё же не сезон, трек сам по себе даже более популярный, чем Everest BC). Почему-то на треке Аннапурны в меню лоджей практически не было ячьих стейков и ролтонов wai-wai, по индексу дальбата мне показалось что среднее меню дороже, чем на EBC (может просто всё подорожало за прошедшие годы). Комнаты стоили или 500 рупий на двоих, или вовсе бесплатно, если ешь в их ресторане (который и делает кассу). На двоих в день с завтраком и ужином уходило примерно 4000-5000 рупий без алкоголя. Ещё EBC больше запомнился культурной программой — на кольце Аннапурны кроме Муктинаха заметных монастырей-то особо и не было. Так как кругом населёнка, то с живностью было тоже не ахти: если на EBC и его отворотках мы видели кабаргу, уларов, разноцветных фазанов, то в ACA были встречены только горные козлы да бородатый гриф. В поездку брал с собой дрон DJI Mini3 — хотя формально использовать коптеры в зоне Annapurna Conservation Area запрещено, всем пофиг. Были сомнения, как этот малыш будет справляться с полётами на высоте, но оказалось всё неплохо. На 2500 начинает выскакивать предупреждение «высоко, летайте с осторожностью», на 3000 ещё одно «не отлетайте далеко, может не хватить мощности вернуться». Их можно смело игнорировать, летает дрон на этих высотах вполне обычно. На 5400 у меня дрон отказался взлететь выше 260 м (хотя потолок официальной прошивки 500 м), но после я его запускал и на 5900, и на 6100 — вполне себе штатно отлетал. Итого, брать третий миник в горы можно и нужно. При необходимости связаться с автором, пишите на почту mikkifox@gmail.com.