Южная Патагония, нацпарки.
Первоначально отчёт был опубликован на форуме Винского в 2019 году.
Нитка маршрута:
Santiago de Chile — Punta Arenas — Puerto Natales —
PN Torres del Paine: O-trek (“Circuito Macizo Paine”), 8 days —
Puerto Natales — El Calafate (Argentina) — El Chalten —
PN Los Glaciares Zona Norte, 6 days trek —
El Calafate — Glaciar Perito Moreno Big Ice excursion —
El Calafate — Puerto Natales — Punta Arenas — Santiago de Chile
Часть 1 — Чили.
Итак, я купился на среднедешёвые билеты до Сантьяго с целью посетить знаменитые патагонские горы. Притом, так как визы для россиян ни Чили, ни Аргентина не требуют и есть удобные наземные погранпереходы с курсирующими автобусами, то можно было посмотреть сразу обе части южной Патагонии — и чилийскую, и аргентинскую. Решив, что лететь через весь глобус и не посмотреть всё досконально глупо, я выбрал срок в три недели. Сперва я думал слетать в мае, когда осень уже в разгаре и народу в парках должно быть поменьше. Но в процессе планирования выяснилось, что я не смогу добраться до нацпарка Торрес дель Пайне в низкий сезон общественным транспортом. Позже выяснилось, что и с аргентинской стороны нельзя в мае взять экскурсию Big Ice. Так что я сдвинул поездку на месяц раньше, и считаю что только выгадал на этом.
Для начала надо было провезти в Чили раскладку — как оказалось, это противозаконно. Уже в самолёте раздали листок с декларацией того, что ввозишь —и там явно прописано, что необходимо декларировать любые продукты растительного и животного происхождения. А у меня с собой, естественно, полрюкзака сушёного мяса, овощей, круп, чаёв, сухофруктов, орехов и прочих изысков походной кухни. Посмотрев, что на таможне вроде никого не потрошат из недекларирующих (но всех просвечивают), я рискнул и протащил всё не декларируя. Последователям могу порекомендовать не подставляться в письменном клятвопреступлении, а сделать так: убрать всю контрабанду на дно рюкзака, а сверху положить какую-нибудь пачку макарон, которых не жалко. Декларировать, что продукты есть, и предъявить, что сверху — с большой вероятностью рыть до дна не будут. Продукты всё же не баллоны газа — на рентгене видны плохо. В целом, декларировавших пассажиров потрошили на мой взгляд тоже с ленцой. Этой своей дурацкой регуляцией прямо на въезде чилийцы подпортили свой положительный имидж в моих глазах (абстрактно я о них хорошо думал, после ситуации со спасением шахтёров los treinta y tres). Дальше больше, ибо по плану мне предстояло посетить нацпарк Torres del Paine.
Этот парк страдает от большого и всё увеличивающегося наплыва туристов, и с 2016 года управляющая нацпарками Чили контора, CONAF, ужесточила правила посещения парка и ввела дикие ограничения (призванные отпугнуть туристов?). Так, О-трек, стало можно ходить только в одном направлении, различные варианты треков, практиковавшиеся ранее запретили (например, стало невозможно сходить к леднику Диксон — а раньше люди ходили, треки лежат в интернете). Более того, CONAF ввела обязательную предварительную регистрацию туристов в кэмпингах по маршруту — но за прошедшие три года так и не смогла реализовать примитивнейшей онлайн-регистрации этого процесса. Более того, процесс до идиотизма запутан: кэмпинги принадлежат трём разным конторам: собственно CONAF(Cc. Paso y Italiano), Vertice (кэмпинги на западе парка) и Fantastico Sur (кэмпинги на востоке парка). Почему они не могут сделать единого сайта регистрации не понятно, сайт у каждой конторы по своему кривой — мне при всём желании не удалось забронировать ни одного кэмпинга онлайн. При этом, на е-мейлы мне ответили только из Vertice, и то, в том ключе, что всё запрещено и они ничего не могут поделать, приходите в наш офис, будем решать. Помимо геморроя, парк по-скотски дорог — начиная от вчетверо более дорогого входа для иностранцев, и заканчивая кэмпингами с ценой 30$ за ночь. Половина явно прописанных правил парка спокойно игнорируется самим парком — как то: не ходить в одиночку, готовить только в специально отведённых местах (в кэмпинге Францес просто нет такого места, всем рекомендуется готовить у палатки на платформе в лесу), запрещено стоять не имея брони, запрещено стоять в кэмпе больше одной ночи — оказалось, всё можно. Запрещено запускать коптеры, ходить по тропам в ночи с фонариками, купаться в водоёмах парка. В общем, и здесь чилийцы с регуляциями что-то на мой взгляд переборщили. Лично я хожу в горы за чувством абсолютной свободы, поэтому жёсткие и бессмысленные правила парка ТДП мне сильно отравляли удовольствие от посещения.
Мой самолёт прилетел в Пунто Аренас точно по графику (на что я не особо рассчитывал, наслушавшись и начитавшись всякого), багаж выдали за пять минут — я вполне успевал на предыдущий автобус в Пуэрто Наталес, чем тот, на который у меня был билет. Однако, когда он пришёл, оказалось, что мест в нём нет. К счастью, следом шёл автобус другой компании, почти пустой, он меня отлично довёз за тот же прайс, что и с билетом (второй билет, понятно, пропал — но дел в Наталесе у меня было много, того стоило).
По пути до Наталеса автобус идёт по патагонской степи — слегка всхолмлённое поле, низенькая травка и чахлые кустики — унылый пейзаж. Населёнки нет, но вся земля принадлежит редким эстансиям и ранчо — в 10 м от дороги везде низенький заборчик, показывающий, что земля частная. В степи пасутся овцы, гуанако, нанду и дикие гуси — плотность невысока, но посмотреть на экзотику конечно интересно.
Итак, в Пуэрто Наталес я приехал без единой брони кэмпинга, на месте сразу побежал по офисам. Кэмп Paso оформили без проблем с открытой датой — а другим людям, как потом выяснилось почему-то отказали в бронировании этого кэмпа. Конаф такой конаф! По прибытию в Пуэрто Наталес выяснилось, что закрыт кэмп Итальяно, в котором я планировал стоять 2 дня, «в связи с санитарными условиями», чтобы это не значило. Пришлось забронировать вместо него Пайне Гранде и безумно дорогой кэмп Францес. Также выяснилось, что кэмп Серон тоже закрыт, «в связи с апрелем», всем идущим О-трек предлагается бежать 2х-дневный маршрут за один день. Кроме того, говорят, что в долину Пинго и на Запату меня пустят только с гидом, который стоит около 100$ в день и которого надо бегать искать в трэвел агенствах заранее. Забронировал, что было можно — кроме кэмпа Чилено на завтра, всюду есть места. Вот хрен ли они не могли это онлайн сделать, зачем этот вынужденный геморрой? Почему нельзя на сайте написать, что такие-то кэмпы закрыты? (не говоря о том, что с фига ли они закрыты-то?) Почему не могли ответить на моё письмо, что в долину Пинго меня не пустят без гида? Разочаровывали меня чилийцы, бардак у них в башнях Пайне. В итоге решил, что в первый день я попробую закэмпиться дико выше Чилено, а на следующий день буду стоять в закрытом Сероне. Весь день льёт дождь как из ведра, по улицам Наталеса текут с трудом пересекаемые потоки. Промок весь ещё не выйдя на трек — но за ночь почти всё просохло. Ночью поднялся ветер, всю ночь мешали спать удары порывов ветра в стёкла, кажется что ветер способен разобрать домик.
На следующее утро всё мокрое, но дождя нет. По пути в парк караван автобусов остановился из-за сильного бокового ветра и водила толкнул пассажирам речь, что сейчас все пристёгиваемся ремнями, на случай если автобус перевернёт. А мы сейчас ещё попробуем переждать порывы, а потом развернёмся и поедем назад, потому как непогода. Автобус действительно раскачивает, стекла играют от порывов, ветром открыло аварийный люк на крыше. Ничего себе, думаю, начало — а в уме считаю число штормовых оттяжек на своей палатке. Минут 10 постояли-побоялись, потом потихоньку первый автобус поехал, за ним и остальные. В лагуну Амарга приехали уже засветло, отсюда открывается прекрасный вид на верхушки башен Torres del Paine. Здесь снова сюрприз — говорят, что трек к башням сегодня закрыт из-за погоды. На входе отказываются выдать карту парка — кончились! В этом всё отношение CONAF к посетителям парка — как организовать даблпрайсинг и содрать с иностранцев вчетверо, так это они могут, а напечатать достаточно карт они не в состоянии. Хорошо, что я где-то в офисах подрезал старую карту парка:
От Laguna Amarga доехал на маршрутке за 3000CL$ до Welcome Center в Лас Торресе — здесь уже говорят, что закрыта даже тропа до Чилено, пускают только при наличии резервации. Приходится импровизировать — решаю встать сегодня прямо здесь, в кэмпинге Централь, а завтра пойти на Серон. Без всякой резервации легко оформили мне кэмпинг на сегодня, но стоит тоже ничего так. По пути к кэмпингу вчера смыло мост, приходится бродить разлившийся ручей. В кэмпинге с платформ сорваны несколько предустановленных палаток — торчат куски каркасов, полощатся сорванные тенты. И это профессиональные ветроустойчивые палатки, поставленные опытными патагонцами — видимо, круто тут вчера было. Водопровод в кэмпинге также за вчера сломан, туалеты и души не работают. Даже сегодня порывы ветра чувствуются вполне — пришлось искать складку местности, в которой растянул палатку на все растяжки. Так как спешить сегодня похоже некуда, то готовлю горячий завтрак. В офисе кэмпинга подтверждают, что тропа на Чилено закрыта.
Так как валяться в палатке в ясную погоду скучно, то в 12 ч решаю пройти сколько пустят в сторону Чилено. По пути персонал укрепляет камнями подмытые вчерашней непогодой мосты. На повороте на Чилено никого нет — начинаю набор. По пути встретил двух рэйнджеров, поговорили. Посоветовали идти до Чилено, но не дальше. Ага, говорю, с пониманием — мосты наверное смыты. Предупредили, чтобы был осторожен на перевальчике ветра (Paso de Viento), что впереди. Я покивал, пошли каждый своей дорогой. Дошёл до этого Paso de Viento — на нём народ, не может никак пройти дальше, поскольку порывы встречного ветра валят с ног. Те, у кого нет палок, стоят на 4-х костях, держась за кочки, чтобы не сдуло в обрыв. Ветер и правда очень сильный — устоять, не то что идти, можно только с палками. Водопадики по бортам долины до земли не долетают — их выворачивает ветром вверх и распыляет над долиной. Я такой ветер, несмотря на большой горный опыт, видел только однажды, под Ключевской, когда нашу палатку всю ночь обстреливало поднимаемым с земли шлаком размером с голубиное яйцо. Идти на утро на вершину не было и мысли — кое-как собрались и пошли вниз. После, на О-треке, разговорились с американцем, приехавшем посмотреть Патагонию аж с Аляски — он говорит такой ветер тоже один раз в своей жизни раньше видел, когда попал в тайфун. В общем, собираясь в Патагонию, имейте в виду, что такого ветра, как здесь, вы в своей жизни скорее всего ещё не встречали — относитесь к нему серьёзно. С трудом прошёл метров 10 против ветра на палках, вся прическа в песке и гравии. Как потом выяснилось, многие из Централя с этого места вернулись, решив, что тропа закрыта не зря и дальше хуже. Действительно, дальше было ещё несколько таких открытых участков, после чего тропа ушла в лес к Чилено. Так никто нигде и не обеспечивал закрытость тропы, брони тем более не проверяли.
В Чилено штук 40 платформ под палатки, все заняты. Висит табличка, что готовить запрещено и что туалет платный, стоит 1$. На мой взгляд это уже за гранью добра и зла, при цене за кемпинг от 30$ за площадку до 100$ с пансионом драть ещё и за туалет. Я бы, если стоял здесь, оставил им после себя на платформе инсталляцию, в целях экономии средств и для выражения своего отношения к ценовой политике :) Народ, кто стояли здесь, говорят что табличку все игнорировали, никто этот доллар за туалет не рискнул собирать.
Время ещё было, так что я решил сходить выше, решив, что вернусь, если будут смыты мосты или будет сдувать ветер. Однако дальше тропа идёт в основном по лесу, все мосты через ручьи были на месте. Так, потихоньку, вышел на прогалину с отвороткой на закрытый кэмпинг Base de la Torres, дальше тропа идёт по открытой всем ветрам сыпухе — но ветра нет. Выбрался на мирадор (смотровую площадку), на озере барашки и ветер дует, но ничего особенного. Вид действительно потрясающий, хотя в 14:30 передние стены башен уже в тени, освещены только верхушки. По левой стороне озера просматривается простой путь по морене и дальше по ледничку к основанию башен. Ходить туда, конечно, запрещено — а могли бы виа-феррату сделать, я бы слазал. От Централя до мирадора я налегке добежал за 2 ч 40 мин, так что никакого смысла стоять в Чилено нет, вполне достижимо снизу. Если выходить с рассветом, то вполне можно увидеть передние стены освещёнными, судя по виду от Лагуны Амарга это их лучший вид. Завтра я посмотрю ещё на вершины башен на рассвете от Централя — но никакой особой игры света и цвета на них не было. Так что весь этот ажиотаж с выхождением из Чилено в ночи чтобы встретить рассвет на мирадоре не имеет никакого смысла. Кстати, всё удачно сложилось, что мне не пришлось дико кэмпиться — выше Чилено ровных участков в стороне от тропы нет совсем, есть ровная площадка сразу выше Чилено и полянка на тропе в километре выше, также на самом мирадоре есть плошадка с отстроенными стенками. Но стоять на затуризженной тропе при явном запрещении можно только совсем аварийно — ставиться в ночи и сниматься до рассвета, так как поломятся желающие смотреть рассвет, кто-нибудь, да стукнет. Тащить с собой воду на мирадор нет смысла, так как выше Чилено тропу постоянно пересекают ручьи.
На следующий день вышел из Централя в предрассветных сумерках, решил попробовать проскочить за один день до Диксона, как предлагает делать администрация парка. До Серона трек идёт по разбитой дороге, видов никаких. На Сероне стафф ковыряется с генератором, внешне всё в порядке — фигли закрыли кэмпинг не понятно. В Диксоне встретил ушлого бразильца, который по наглому пришёл на закрытый Серон к вечеру — и ничего, был радушно встречен персоналом и спокойно закэмпился. Так что, эти их закрытия можно в целом игнорировать, если знать. Дальше за Сероном идёт тропа с приятными видами на величественную реку Пайне и потом озеро Пайне, за которым видны снежные горы. Также симпатичный вид с холма перед самым Диксоном, на одноимённое озеро и ледник. Один раз по ходу открывается вид на обратную сторону Торрес, но не очень фотогеничный — видны только верхушки. Расстояние до Диксона 35 км (карта парка врёт — ну ладно, время пути можно по разному мерять, но что Конафу мешает километраж с GPS трека взять?), дошёл до него уже в послезакатных сумерках, в целом не надо этот участок за один день бегать — испортится погода, и будешь в ночи с фонариком доходить. На полпути от Серона к Диксону находится Guarderia Coiron, в которой должны проверять наличие брони на Диксон или Лос Перрос. Когда я её проходил, людей видно не было, так что я просто записался в лежащую под навесом книгу учёта и прошёл дальше. На Диксоне я оказался на день раньше брони — никаких проблем засчитать её не возникло. Более того, часть людей решила на завтра дневать — им также спокойно продлили брони. Ночью пошёл дождь, продлившийся на весь следующий день.
Так как из-за закрытого Серона я уже шёл впереди графика на один день, то решил не идти через перевал по плохой погоде, а остановиться в кэмпинге Los Perros, на который у меня не было брони, так как я планировал его проскочить. От Диксона до Лос Перрос тропа идёт по красивому первичному лесу, уже перед самым кэмпингом открываются виды на ледопад Лос Перрос. В Лос Перрос после суток дождя все площадки представляли собой одну большую лужу, пришлось ставиться на платформу. Чилийцы, пришедшие последними, не нашли подходящей платформы и были вынуждены ночевать на лавках в кухне. Встать в Лос Перрос без предварительной брони также не составило никакой проблемы, только плати.
На следующий день погода прояснилась, вышел из Лос Перрос на перевал Paso John Garner по темноте. Километра через три тропа выходит на границу леса, откуда виден сам перевал. Дальше тропа идёт по среднекаменному слежавшемуся курумнику, полого поднимается на 1200 м, разметка тропы хорошая. С перевала открывается панорамный вид на ледник Грей и пики и ледопады противоположного борта его долины. Дунуть тут есть откуда, легко могу представить себе, что перевал может быть закрыт по погоде и придётся возвращаться обратно в Перрос. На перевале лежит немного снега, ветер сильный, но не патагонский фирменный, идти можно. Первый километр спуска продуваем всеми ветрами, что может представлять серьёзную проблему. Дальше начинаются кусты и деревья lengas, уклон тропы становится весьма крутым, местами сделаны ступени и перила — палки, опять же, очень кстати. В случае дождя тропа может стать скользкой и травмоопасной. Поэтому, не рекомендую проскакивать Лос Перрос, так как в этом случае вы окажетесь на перевале во второй половине дня, и неприятный спуск будет в конце длинного ходового дня. Если времени мало, то лучше скипнуть Пасо, Грей или Пайне Гранде, там и расстояния меньше. Дальше до Пасо идёт битая лесная тропа. В Пасо также не сильно интересовались наличием брони, без неё селили. С вертолётной (она же смотровая) площадки открывается вид схожий с перевальным, вечером можно наблюдать как солнце медленно закатывается за горы нацпарка Бернарда О`Хиггинса.
Дальше до кэмпинга и рефуджио Grey тропа также идёт по лесу, пересекая пару подвесных мостов. С одного из мирадоров по пути открывается прекрасный вид на телящийся ледник, с айсбергами на переднем плане и ледовыми горами на заднем. Выходя в Грей с О-трека вы попадаете в цивилизацию — здесь можно пополнить запасы алкоголя и презервативов, выйти в интернет и сбросить в урну давно таскаемый мусор. Не говоря про душ — первый действительно горячий на О-треке (на Диксоне есть, но представляет из себя жалкую еле тёплую струйку). Если есть лишний день, то здесь можно развлечься каякингом среди айсбергов (2 ч на двухместном каяке под присмотром инструктора, что-то около 50000 CL$) или получить ледовый опыт (2-3 часа на льду, в принципе за это время можно дойти до голубых островерхих сераков, и полазить по ним, если разрешат, 105000 CL$). У меня были планы уехать отсюда на другую сторону озера Грей и пройти там трек в долине Pingo до Mirador Zapata, но оказалось что это невозможно сделать самостоятельно, надо договариваться с гидом в Пуэрто Наталес и стоит это что-то типа 100$ в день. Кроме того, открывшийся вид на ту сторону озера был что-то уж больно скучный, если там и есть какие виды, то только на узел Пайне издалека (Потом, рассматривая чилийские фотокниги, видел фотки из долины Пинго — там имеются свои башни). В общем, скипнул я катание на озере на катамаране, деньги за предоплаченные билеты гады из конторы Lago Grey вернуть отказались (а предоплатил я их потому, что Vertice мне соврало, что на месте их купить нельзя — оказалось, что купить можно, отменить нельзя). Вечером на закате, пока все кэмперы тусили в кухне, поднялся сильный ветер и разметал по поляне сушащиеся на заборе шмотки, сорвал тент с одной хлипкой палатки-однушки, но вроде ничего не улетело. В целом, если палатку унесёт, тоже помереть не дадут — можно зажить в предустановленной палатке, правда стоит это, как комната в рефуджио (а если арендовать ещё пенку и спальник, то дороже). Зато будете жить как в лучших домах базового лагеря Эвереста — в summit series от TNF :) Кстати, эти предустановленные палатки точно никто на предмет стикеров оплаты не проверяет — самый наглый, циничный, и глумливый способ жить в парке ТДП это вселяться в эти палатки без оплаты и сквоттерствовать ;)
На утро погода переменчивая, ветер, облачно, немного покапало, но вскоре распогодилось. До кэмпинга и рефуджио Paine Grande тропа идёт какими-то гарями, видов нет, кроме как назад на ледник. В Пайне у меня была бронь только через два дня, и я не сомневался, что с ней поселят. Поэтому решил проверить, запалят ли меня, если я закэмпуюсь без регистрации. Не запалили :) В случае, если вас в высокий сезон без регистрации пошлют на парóм, а не кэмпиться (читал про такое в отчётах буржуев), я бы нагло по-сквоттерски селился в дальние предустановленные палатки — никто в них не живёт, зря стоят. С кэмпинга Пайне Гранде открывается вид на вершины Los Cuernos, в целом ничего на закате.
На следующий день погода испортилась — до Итальяно я шёл под мелким дождем, у Итальяно он сменился мокрым снегом. Тропа идёт по лугам и кустам, видов думаю нет и в хорошую погоду. Сбросил под навесом кухни кэмпинга Итальяно рюкзак, пошёл несмотря на отсутствие видимости на мирадоры долины Францес. До Mirador Frances тропа идёт по камням, на мирадоре уже легло на палец мокрого снега на землю. Облако на уровне мирадора, видно только ледник снизу. Пошёл выше, тропа идёт по красивому ленговому лесу, чем выше, тем желтей. Когда дошёл до верхней границы леса, оказалось, что облака поднялись и открывается прекрасный вид на Los Cuernos, даже лучик солнца в облаках пробился. Мораль: ходите на смотровые площадки в любую погоду, она переменчива. От Mirador Britanico идёт слабая тропка в сторону закрытого Mirador Los Cuernos, насколько можно судить, он находится на морене левее Los Cuernos, оттуда возможно открывается оригинальный ракурс на башни Torres del Paine и, возможно, можно не очень категорийно перевалить в Valle del Silencio. Но это не при текущей администрации парка, конечно :) На обратном пути поднялся сильный ветер, сбрасывает на капюшон с ветвей вёдра мокрого снега. На мирадоре Францес уже сдувает, но зато открылся вид на ледопады и вершину Пайне Гранде. Многие, придя снизу и посмотрев на ветер, поворачивают отсюда обратно вниз. Пообедав на кухне закрытого Итальяно пошёл селиться в кэмпинг Францес. Кстати, к вечеру на Итальяно никого из персонала не осталось — если что, можно аварийно закэмпиться. Кэмпинг Францес находится на склоне в лесу, у них нет кухни и советуют готовить прямо на платформе. И Францес, и Чилено принадлежат одной конторе, и что в одном строго запрещено, в другом норма вещей — где смысл, где логика? Душ во Францес хороший и горячий — хоть какое-то оправдание скотского ценника в 30$ за ночь.
На следующий день погода опять дождливая, небо затянуто. До кэмпинга Los Cuernos тропа идёт по кустам в основном, один раз выходит к берегу озера, в самом кэмпинге открывается вид на обратную сторону пиков Los Cuernos. Выглядит также неприступно, как и с другой стороны (пишут, что все скалолазные маршруты на главный рог начинаются с Grade V по американской системе) . Распогодилось, дальше тропа по кустам и лугам до самого Централя и Лас Торрес, видов нет. До автобусов оставалось ещё 4 часа, решил устроить прощальный обед на кухне Централя. Купил за бешенные деньги в Вэлком центре бутылку вина Las Torres — редкостная дрянь за 20$, зато с историей на этикетке, из которой следовало, что этот кусок парка является частной собственностью, а сам отель Las Torres принадлежит семье хорватского иммигранта. Пока распивал и разъедал, высушил палатку. Билет на автобус в Наталес у меня был предоплачен, но на 2 дня вперед. Он немного обтрепался и подмок за время пути, так что то, что я подскрёб на нём дату выглядело естественно ;) Автобусы в Амаргу пришли с опозданием на полчаса — уж не знаю, что они там в темноте ловили на Пудето. Один был заполнен наполовину, во втором было всего человек 10 — все с билетами, мой тоже прокатил. Но в целом, в апреле смысла покупать билет из парка заранее нет, явно уедешь.
Так как я выгадал два дня, отменив попытку походить к западу от Lago Grey, то решил провести один день в Пуэрто Наталесе. Можно было съездить на полдня на экскурсию в пещеру Мелодона (Cueva de Melodon, 15000CL$), но погода была так себе, да и смотреть там мне показалось нечего. Так что предпочёл сидеть весь день в хостеле, жарить мясо с картошкой, пить уже нормальный чилийский карминьер из супера да писать эти записки. Кстати, это было воскресенье — все обменники и офисы закрыты, поменять деньги смог только неофициально в десятом по счёту отеле (если вдруг кто столкнётся с той же проблемой — отель Los Glaciares, где-то около моря). Поменять билет в Калафат на день раньше не удалось, т. к. Bus-Sur (как, впрочем, и другие компании, ездят туда не каждый день). Так как торчать второй день в Наталесе не хотелось, то решил потерять деньги за билет (сдать билет на международную перевозку оказалось можно не позднее, чем за 3 дня) и купил новый билет у Turismo Zaahj (эта палестинская фамилия хозяина произносится как «Саах»), автобус которой как раз ехал в El Calafate завтра. (Мораль — в апреле можно заранее билеты не покупать, если не уверены в своих планах). Граница в сторону Аргентины проходится быстро — только паспортный контроль на каждой стороне. В обратную сторону видно, что у чилийцев опять зудит — стоят рентгеновские сканеры и висят плакаты, про недопустимость в Чили всей флоры и фауны (это на погранпереходе Rio Don Guillermo), мой переход границы в обратную сторону через другой погранпереход я ниже опишу.
Резюме по чилийской части.
Чтобы представлять себе трафик парка в апреле: на О-треке в кемпингах вечером собирается человек 10, на W-треке человек 30 в кухне из кэмпинга, и столько же ещё живёт в рефуджах и кормится с ресторана. Плюс однодневные отдыхающие.
Лучшие три вида в парке: Mirador Base de las Torres, вид на обрыв ледника и горы за ним с Mirador Grey в полтора часа хода вверх от одноимённого рефуджио, вид на Los Cuernos из осенних буков в районе Mirador Britanico.
По погоде в апреле: из 8 дней 2 было дождливых (ну, и за день до моего заезда случился какой-то погодный катаклизм), один день сильно ветреный. Все ключевые виды парка погода дала посмотреть.
Часть 2 — Аргентина.
По дороге из Puerto Natales (Chile) в El Calafate (Argentina) опять бескрайняя патагонская степь, стада овец и гуанако, гуси-каракары. И это пейзаж, который в основном и видят люди, едущие в Патагонию в альтернативных стилях — автостопом или турингом, полно их. Что они в нём находят — не знаю, тоска полная, а уж если ветер задует, то вообще труба. Зато полной чашей — уж от Ушуаи так до Барилоче ;) В Калафате я оказывался по-прежнему на день опережая график, поэтому закэмпившись, пошёл выяснять возможность перенести мою экскурсию Big Ice на завтра. Оказалось, что на завтра все места уже заняты, а торчать в Калафате день без дела не хотелось — так что я решил перенести экскурсию на конец поездки, а завтра с утра поехать в PN Los Glaciares — Zona Norte, в посёлок El Chalten, и потратить лишний день в горах. Автобусные билеты компании Caltur легко поменялись на день раньше, мест на завтра было полно. Можно было и этим же днём уехать в Шалтен, чтобы завтра выйти на трек пораньше, но уж как получилось.
Погода на утро выдалась отличная, и автобус быстро преодолел по Ruta 40 расстояние между двумя крупнейшими аргентинскими озёрами Lago Argentina и Lago Viedma. Начиная от поворота с кваренты к последнему, открывается шикарный вид на заснеженный хребет, в котором без труда различаются острый зуб Cerro Torre и доминирующий над всем красавец Fitz Roy. Тот же вид, только значительно ближе открывается и от визитор-центра в Шалтене, куда автобус завозит на пути к автовокзалу. Здесь пассажирам рассказали немного про парк на английском и испанском и выдали бесплатные карты-схемы. Всем хватило, я даже две на всякий случай взял — на мой взгляд очевидное торжество аргентинского анархокоммунизма в ведении паркового хозяйства, по сравнению с чилийским изводом капитализма, где за бешенные деньги не смогли обеспечить туристов копеечными картами :) Помимо бесплатного входа, нет никакого контроля за каждым шагом туриста — иди куда хочешь, никто не остановит (хотя на многие треки формально положено регистрироваться). И кэмпинги отличные — никакого персонала и фасилитис, кроме туалета, всё бесплатно — похоже на горы, а не на курорт для пенсионеров :) В общем, с первого же момента аргентинская Патагония мне нравилась всё больше и больше, по сравнению с чилийской. При планировании я облизывался на аналог чилийского О-трека, маршрут вокруг всех основных пиков парка — Алтарный круг, Circo de los Altares. Но увы мне, одиночке — проходит он по трещинному леднику Viedma, второму по величине на Южном Патагонском ледниковом плато, и соваться без компании туда не стоило. Приходилось рассчитывать на вариации популярных троп к востоку от хребта.
Закупившись более приличной картой парка на автовокзале, вышел на трек Фицрой с планами ночевать в кэмпинге Poincenot. Тропа идёт по лесу, по пути две смотровых площадки: Mirador Rio Las Vueltas на долину (вид средненький) и Mirador Fitz Roy (отсюда шикарный вид на Фицрой с передним планом из корявых буков в осенней листве). В Пуансно из удобств две туалетные кабинки и лопата с табличкой — не любишь кабинки, иди, закапывай :) Персонала никого нет. По быстренькому закамповавшись на все штормовые оттяжки (знаем мы этот лес), побежал наверх на Laguna de Los Tres. Через Rio Blanco есть мостик, дальше идёт крутая каменистая тропа, 400 м набора. Последние 100 м высоты на тропе снег — наблюдал, как спускающийся народ вооружённый дубьём пытался бить своими кроссовками ступени, поскольку вниз скользко, круто и страшно. Мораль: берите в Патагонию палки и нормальные ботинки — не ветер, так снег! Вид от Los Tres мне понравился меньше, чем с мирадора Фицрой — тут на переднем плане довольно скучное озеро, хотя стены конечно ближе. Если от мирадора пройти метров 200 вперёд, то с холма открывается вид на озеро Laguna Sucia, но спуска с этого места нет. Чтобы спустится к нему надо вернуться назад на мирадор, и пойти вниз широким каменистым кулуаром, по которому течёт ручей из Лос Трес. В апреле все камни заснежены, неплохо иметь гамаши (но я справился и без них). По пути ручей несколько раз водопадит, но всё очевидным образом обходится. Я спустился на моренный вал, вверх до озера Sucia не пошёл — видно, что вид оттуда хуже, чем с Лос Трес. По долине Sucia сбросил вниз до прижимов на реке, здесь весьма вовремя подсёк тропу, так как прижимы обходятся крутяком по лесу. Rio Blanco переходится по брёвнам не замочив ног, дальше нормальная тропа до самого Пуансно. Формально на эту тропу надо регистрироваться и возможно брать гида — но никто не проверяет. На закате поднялся фирменный патагонский ветер, понятно, что он тут каждый вечер, а деревьям уже лет по 50 и ничего, стоят — но всё равно стрёмно, как бы что-нибудь сверху не прилетело.
На следующий день я решил перебраться в кэмпинг Piedra del Fraile по тропе идущей левым берегом Рио Бланко (пишут, что надо обязательно региться на неё). Попытки найти начало тропы в том месте, где она нарисована на карте не привели ни к чему — от реки до навеса Rio Blanco отвороток в нужную сторону не было. Пошёл напролом от навеса в сторону реки, в надежде подсечь тропу, и уже было отчаялся, когда выяснилось, что тропа идёт по самой воде, по гальке и потому не видна. Если кто соберётся идти этой тропой, ищите турики у самого моста, там было что-то. Дальше на карте тоже лажа — ручей с Piedras Blancas пересекается тропой вовсе не у озера, где будут славные кувыркания в конгломератном каньоне, а также у самого впадения ручья в Рио Бланко. В устье можно перебродить, мне удалось перепрыгать по камням метрах в 50 выше устья. Отсюда неплохой вид на ледопад и стены, озера не видно (забегая вперёд — с Mirador Piedras Blancas на другом берегу вид лучше). Дальше тропа всё же подрезает конгломератный склон, метров 200 камнеопасно, дальше снова по гальке и меж кустов — всю дорогу вдоль реки. Граница нацпрака огорожена проволочным заборчиком, калитки нет, но легко перелезается. Поплутав ещё сколько-то по кустам, тропа резко сворачивает налево в лес. Лес старый, много ветровала — наверное в ветер здесь гулять опасно. Через некоторое время хилая тропа подсекает широкую тропу-дорогу (чёрная на карте), и по ней ещё часа полтора хода по лесу до кэмпинга Piedra del Fraile. Это частное владение, за кэмпинг и проход надо платить. Я его себе представлял как лодж со спутниковым интернетом, рестораном, конным выездом и прочими делами. На деле же это оказался малюсенький домик хозяина и пара сараюшек с двухэтажными кроватями. Из удобств два туалета с унитазами и капризным водопроводом, да «ресторан», полное меню которого таково: пиво баночное, вино пакетированое, пицца, пирог, и блюдо дня — то, что хозяин себе сегодня приготовил и чем готов поделиться :) Фернандо, как звали хозяина, оказался вовсе не патагонцем, а архитектором из Мендозы, для которого Фрайль — просто дачный домик. Через 4 дня собирается заканчивать сезон, всё закроет и уедет в свою Мендозу — некому будет ни пива путникам продать, ни за проход/кэмпинг на его земле побор взять :) Говорит, что снабжает Фрайль на чём-то вроде квадрика, который по тропе проходит, коней у него нет. Назавтра я собирался влезть на Paso del Quadrado, на который формально тоже надо регистрироваться в парке. Обсудили с хозяином как туда идти, про регистрацию речи не зашло :) Пока оставалось немного светлого времени сходил вверх по долине Rio Electrico где-то до трети Lago Electrico. Сперва я разведал начало подъёмной тропы на свой перевал, от неё отходило что-то и вверх по долине, но довольно быстро выродилось в натоп, теряющийся в кустах и болотах. Этой тропой вверх по долине ходить не надо, правильная хорошо идущаяся тропа вверх начинается с другой стороны Piedra del Fraile, у реки, и идёт дном долины до самого озера. Здесь развилка — направо уходит тропа к озеру, идёт метров 300 вдоль него, но в итоге упирается в непреодолимые лбы, ей тоже ходить не надо. От начала озера надо пойти левой тропкой по ручью и вверх на лбы. Я по лбам прошёл до самой их высокой точки — видно, что дальше лбы тянутся до самого конца озера. Верх долины к сожалению в облаках, видно только язык ледника, спускающийся к озеру. Также видно крутую боковую долину ручья Pollone, но туда идти у меня уже нет времени. На обратном пути встретил двух чуваков, снявшихся с Фрайля и переезжающих жить на Playita. На следующий день надеются подняться к рефуджио Soto, а там по погоде — или Алтарный круг, или назад. Снаряжены серьёзно — с рюкзаков свисают верёвка, снегоступы, лопатка. Пожелал им удачи, вернулся ночевать во Фрайль.
На следующий день обложная облачность. Вышел из лагеря в 8:30, вернулся с перевала Paso del Quadrado обратно в лагерь в 15:00. Тропа сперва круто набирает по луговому борту долины метров 300-400 на ступеньку долины. Отсюда сквозь облака проглядывает кусочек купола Южного Патагонского ледникового плато — Paso Marconi. Интересно, пошли ли его сегодня вчерашние мужики, погода в целом сомнительная. Далее тропа идёт некоторое время высоким берегом ручья, а потом забирает левее, в сторону от перевала под разрушенные скалы. Отсюда в апреле уже начинается снег. Так по камням и разрушенным скалам тропа набирает до видной снизу горки чёрного цвета — Piedra Negra. Немного не доходя до неё справа видны отстроенные палаточные стоянки, со слов хозяина Фрайля это базовый лагерь Фицроя. Надо свернуть к ним и влезть на моренный вал, с которого открывается первое (большое) озеро. Оно оказалось незамёрзшим, только льдины плавают. Второго, маленького озерца отсюда пока не видно. Надо пересечь ручей вытекающий из озера (камни обледенелые, лучше наступать только на камни полностью покрытые водой), и взобраться по заснеженной крупнокаменной сыпухе и лбам по направлению к перевалу. Отсюда становится видно второе озерко (в моём случае было полностью покрыто льдом). Тут надо найти спуск со лбов на перешеек между озёрами, он довольно крутой. На перешейке глубокий снег, укрывший крупные камни, но участок, который надо пересечь, короткий. Дальше снова вверх, на лбы и по их лабиринту (встречаются турики, но мало) проложить себе путь по направлению к скале Quadrado. Дойдя до ледника можно подниматься левой его стороной или пытаться карабкаться по лбам ещё левее. Я пошёл ледником, снега чуть больше, чем по щиколотку. Поднялся до скалы, далее ледниковой полкой вдоль неё до взлёта. Облачность не расходится, временами начинает сыпать снежная крупа, но ветра сильного нет. Поднялся на перевал Paso del Quadrado — в хорошую погоду с него должен быть чумовой вид на близкие стены пиков группы Фицроя, острый зуб пика Pollone и котловину внизу забитую голубыми ледопадами. У меня весь вид был обрезан уровнем облаков чуть выше скалы Квадрато. На ту сторону перевал выглядит не сложнее — сперва заснеженные камни, потом пологий голый ледник, спуститься можно. Что там в этой котловине дальше делать — не знаю :) На другую сторону с перевала вид на всю нижнюю долину Rio Electrico, видны озёра Lago Azul и Lago Condor. На спуск взлёт показался крутоват — всё время хочется повернуться лицом к склону, несмотря на глубокий снег.
Спустившись с перевала решил упороться, но дойти сегодня обратно до Пуансно тропой по правому берегу Rio Blanco, через Hosteria El Pilar и Mirador Piedras Blancas. Тропа от Pilar идёт лесом, натоптана хорошо. Заборчик нацпарка тут уже с калиточкой и турникетом. На мирадоре сгустилась тьма, но до Пуансно дошёл без фонарика — лес светлый, тропа битая. Сквозь облака проглядывают звёзды — похоже на завтра ожидается улучшение погоды.
С утра ветер, он разгоняет остатки облаков за какой-то час после рассвета. Пошёл по тропе мимо Laguna Madre и Laguna Hija на кэмпинг De Agostini. Тропа идёт сперва кустами, мокрая и грязная — вот её бы не хотелось идти в ночи. После озёр тропа уходит в лес и заметно лучшает. Думал зайти на Mirador Loma de Las Pizarras — оттуда по идее должен быть новый ракурс на Фицрой и может озёра (Cerro Torre скорее всего закрыто горкой Techado Negro), но не нашёл ни знака, ни отворотки, туда явно надо идти по GPS, благо на ОСМ карте эта тропа есть. В итоге дошёл до перекрёстка с тропой Торре и, бросив рюкзак, сходил вместо вниз по долине на Mirador Cerro Torre. Вид ничего, но небо скучновато, озера не видно. От Laguna Torre, если подняться на мореный вал вид гораздо лучше — на озере плавают айсберги, создавая интересный передний план, если повезёт. Поставился лагерем в Агостини, который из себя представляет клочок леса, приютившийся между двумя моренными валами. Из удобств одна кабинка, персонала нет. Отсюда на другой стороне долины видно холм Lomo del Pliegue Tumbado и мой завтрашний перевал — Paso de las Agachonas, снега на них почти нет. Сходил по хребтовой моренной тропе на Mirador Maestri — оттуда хороший вид на обрыв ледника Glaciar Grande в озеро, Cerro Torre оказывается сильно сбоку и низ его закрыт, зато хорошо видны горы Cordon Adella. Дальше этим берегом просматривается путь по осыпным склонам к закрытому леднику Glaciar Torre; если стоять в Агостини и иметь лишний день (и положить болт на правила парка, само собой :), то можно сходить за поворот долинки, посмотреть на Торре вблизи и может быть на обратную сторону Фицроя. Я же вернулся обратно в лагерь и решил пройтись тропой по другому берегу озера.
Перебродить вытекающую с озера Rio Fitz Roy в целом возможно, имея палки и бродила, особенно если поискать хорошее место. Однако, не зная заранее размера реки я пошёл другим путём — специально для этого места я тащил из Москвы беседку с карабинами, чтобы воспользоваться натянутой в истоке реки с озера tyrolesa — верёвочной переправой. Надо сказать, делать я это собирался первый раз в жизни, так что были некоторые опасения, как оказалось не напрасные. Встегнуться в верёвку и перебраться на ту сторону не составило никаких проблем, а вот на том берегу верёвка шла высоко над берегом, и не имея опоры под ногами выстегнуться оказалось весьма проблематично. Пробарахтавшись на верёвке минут пять, кое-как перекинул цевьё карабина через верёвку и освободился. Но предстоял ещё и обратный путь! Пока же я прошёл сперва пологим берегом озера без тропы, потом вылез на моренный вал и нашёл там битую хребтовую тропу, по которой дошёл до лбов. Дальше тропа ныряла в лес и круто там набирала. Прошёл по ней до первого осыпного оврага, где-то до середины озера. Сквозь деревья видно, что солнце село за Серро Торре, вид в целом тоже понятный: Торре слева, справа видна квадратной формы вершина Torre Pier Giorgio. Пошёл назад, успел ещё засветло разведать начало тропы на завтрашний перевал Paso de las Agachonas. С переправой обратно, как я и предполагал, возникли проблемы — стоя на камнях на берегу я могу дотянутся руками до троса, но никак не могу дотянуться до него системным карабином. Хорошо, что у меня на беседке был ус для пруссика — собрав цепочку из него и двух карабинов, я всё же дотянулся до верёвки и вернулся назад. Не будь уса — пришлось бы всё же бродить реку :) Кстати, если эти записки случайно читает настоящий сварщик, я бы послушал совета, как принято правильно поступать в случае, если верёвочная переправа натянута слишком высоко, как в описанном случае.
Назавтра с рассветом, пока полкэмпинга со штативами ловило рассветные цвета на Серро Торре (красиво, да — но место они не лучшее выбрали :) я завернул за моренный вал и под прицелом всего одной зеркалки перебрался на ту сторону реки уже с рюкзаком (карабином через ручку и поясник застегнуть на тросе, за собой подтаскивал шнурком, привязаным к грузовой петле). Поскольку хинт с усом я уже знал, выстегнулся без проблем. Сначала тропа на перевал Paso de las Agachonas идёт мореной вниз по правому берегу реки, потом переваливает через вал, бродит ручей и уходит вверх, в лес. На тропе ветровал, по следам видно, что хемули ей пользуются чаще людей. Но идёт не теряясь, и в нужную сторону — к верхней границе леса. Набрав метров 200 тропа выходит на обрыв ручья, отсюда также открывается красивый вид на хребет от Cerro Torre до Torre Pier Giorgio. Ещё метров 200 и тропа выходит на границу леса, дальше по камням размечено туриками. Отсюда классный вид одновременно и на Торре, и на вершины Фицроя с Пуансно, озеро целиком и огненные буковые кусты на переднем плане. Тропа идёт в направлении на перевал, видно, что можно по склонам подрезать на Mirador Lomo del Pliegue Tumbado (или с перевала траверсом вершины туда же), и вечером быть уже в Шалтене. У меня же оставался ещё один день, решил исследовать долину Rio Tunel.
Так что я выбрался на перевал (сильный ветер, порывы пережидаю расклинившись на палках) и начал сбрасывать вниз — тропы по той стороне нет, снега больше, чем с этой стороны. Сбросил метров 300 по правому берегу ручья до места его ухода в каньон, глянул карту — тропа должна быть по левому берегу. Перешёл, но там её тоже нет. Сбросил до границы леса, здесь появились турики и тропа. В целом, даже если бы не нашлась — леса в долине немного, можно и проломиться. Ниже леса открылись виды на дно долины — в ней паслись первые в моём патагонском опыте коровы! Значит, выживают в местном климате. Как выяснилось позже, эти коровы вовсе не принадлежат какой-нибудь эстансии ниже по реке, а являются одичавшими потомками скота поселенцев начала XX века. Потом на Перито Морено мне рассказали, что парк некоторое время держал оборону рефуджио от таких диких коров электрозаборчиком, но и он не всегда помогал, в последнее время начали отстреливать эту дикую говядину. Тропа начала множится и прирастать коровьими лепёхами, на переправе ручья потерялась совсем и я подрезал луг до основной долинной тропы. По ней по лугам и кустам дошёл до кэмпинга Laguna Toro (официально требуется регистрация), здесь никого не было. Помимо стандартной туалетной кабинки имеется рефуджито — пирамидка из кровельного железа с деревянным дном, в случае непогоды в которой могут заночевать человек 8 вповалку. Сам кэмпинг притаился под скалой, укрыт узкой полоской деревьев на самой границе своего ареала. Так как в этот день дул сильный ветер, то я забился в самый дальний угол под скалу, но и туда порой прилетали порывы.
Пока я обедал, снизу пришли трое, передохнули, и, не выходя на контакт пошли дальше вверх, видимо с планами ночевать на Tunel. Закончив с горячей пищей, взял палки и пошёл посмотреть на их успехи, а заодно и посмотреть на то, что там вверху долины. Горы, замыкающие долину Рио Тунель не очень красивы, снега нет. Перевал Paso del Viento на вид не очень сложный — сыпухи да разрушенные скалы, хотя в такой ветер как сегодня может оправдать своё название. Сперва тропа идёт по морене вдоль озера, потом по сухому дну озера подрезал к бараньим лбам — турики ведут вверх, верёвочная переправа где-то сильно выше по долине. Лбы противные — турики вроде есть, но и они и натопы постоянно заводят в тупики, и лабиринт всё длится, длится, и конца и края ему не видно. Вылез на высшую точку первой группы лбов, дальше спуск с них и выполаживание долины с возможностью выйти к реке, потом нагромождение лбов начинается снова, по карте тропа идёт туда. Сверху открылась и моя троица — они решили бродить реку здесь, после первой группы лбов, не дожидаясь верёвочной переправы. Надеюсь, они знают что делают и найдут себе путь и по другому берегу (выглядит он тоже не очень гостеприимно). Бродили почему-то поодиночке — два мальчика уже обувались на том берегу, а девочка всё никак не могла выбрать место, где пересекать основной поток. Сопротивляясь порывам ветра досмотрел спектакль до благополучного воссоединения группы, и повернул назад, пока не забылся лабиринт. Сам Paso del Viento может и некатегорийный, но подходы явно доставят. Когда вернулся в лагерь, там уже появились соседи — сегодня стоят здесь, завтра на Виенто и замыкают кружок через Paso Huemul. Не Алтарный круг, но тоже вполне себе поход, видимо популярный у местных (русские, кстати, тоже ходили).
На следующий день чуть не усвистал по коровьим тропам вниз по реке, но вовремя глянул в карту и вернулся. Набрал на перевальчик, отсюда видны макушки Торре и Фицроя, дальше тропа уходит в красивый лес и сбрасывает по нему до развилки с тропой на Mirador Lomo del Pliegue Tumbado. Сныкал рюкзак на развилке, пошёл глянуть вид. Опять всю зону леса вверх, далее по камням размеченная вешками хорошая пологая тропа до мирадора. С него хорошая панорама с Торре и Фицроем, видно озеро Торре целиком, только переднего плана не хватает — кругом одни камни. От зоны леса при подъёме на Агачонас панорама практически та же, но ещё и лес на переднем плане. Народу здесь поменьше, чем на Лос Трес и Торре, но всё равно порядочно. Дальше от развилки до Шалтена хорошо битая тропа сперва по редколесью, затем по лугам. В El Chalten зажил в кэмпинге у начала тропы на Торре (есть ещё второй кэмпинг, по дороге на тропу Фицрой — тот побольше). Есть кухня и горячий душ — погода хорошая, большего мне и не надо. Нашёл в Шалтене супермаркет со вкусными IPA и стаутом — всё же пиво аргентинцы умеют делать гораздо лучше чилийцев :) Также удалось наконец купить матé без веток — делает бренд Taragui, на пачке должно быть написано sin palo.
Резюме по аргентинской части.
Чтобы представлять себе трафик парка: в Пуансно и Агостини стояло около 25-30 палаток, в Фрайле и Лагуна Торо по 3 палатки включая мою. Плюс однодневные отдыхающие. Соответственно, тропы Фицрой и Торре самые затолпленные, народ встречается не только в кроссовках, но и в лаковых туфлях. На тропе Lomo del Pliegue Tumbado народу уже значительно меньше, а на всех остальных хорошо если несколько человек встретишь по пути.
Три лучших вида парка: Mirador Fitz Roy, мореный вал над Laguna Torre, граница леса при подъёме на Paso Agachonas (похоже на вид с более доступного Mirador Lomo del Pliegue Tumbado, но с передним планом из осенних буков). Также думаю вид с Paso del Quadrado может быть очень крут, но мне не открылся.
По погоде в апреле. Из 6 дней в горах под Шалтеном дождя не было ни разу, один день был сильно облачный и один день сильно ветреный.
Маршруты PN Los Glaciares — Zona Norte на бесплатной карте, выдаваемой в офисе парка:
На десерт мне оставалась южная зона нацпарка Los Glaciares — ледник Перито Морено, экскурсия Big Ice (200$, недешёвое удовольствие). Экскурсия организуется единственным аккредитованным нацпарком представителем — компанией Hielo y Aventura. Бронировать надо заранее, так как показал мой опыт на завтра может легко не хватить мест даже в апреле. В целом экскурсия хорошо организована и понравилась даже мне, видавшему много разных ледников. На человека, сталкивающегося с ледником впервые в жизни, вообще мне кажется должно производить ошеломляющее впечатление. Происходит она так: компания интересуется, где вы живёте в Калафате, и говорит вам, во сколько по времени они вас заберут из отеля/хостела/кэмпинга. Я жил в центре, и меня подобрали в 7, кого-то забирали в 6 (рассвет, напоминаю, в конце апреля позже 8). Сперва часик возят по городу пересаживая по автобусам и собирая народ. В итоге набрался большой автобус на 50 человек — видимо это и есть лимит вместительности экскурсии.
По темноте поехали в парк, до ледника 80 км дороги. На подъезде в хорошую погоду (а экскурсия состоится при любой) играют рассветные краски над озером Аргентино, снежные вершины отсвечивают розовым, красота. После въезда в парк (с иностранца здесь сдерут ещё 700AR$ — почему-то эта часть парка платная, а Шалтен — нет) ещё минут 15 пути и высаживают на Passarela — большой смотровой площадке, где дают походить и пофотографировать один час. Многим не хватает, и они на следующий день приезжают ещё раз (можно купить билет в парк со скидкой на два дня, экскурсии на Пассарелу организует любая турфирма в городе). По мне так этого более чем достаточно, чтобы посмотреть на обрыв ледника и открывающийся за ним пейзаж, послушать как лёд трескается и плюхается в воду. Единственный минус, что к тому времени, как надо идти к автобусу солнце ещё не доберётся до обрыва ледника и он будет в тени. Но последующие виды ледника по-моему этот минус с лихвой компенсируют. К моему удивлению, никакой толпы на Пассареле не было — помимо нашего автобуса к рассвету приехала ещё только пара легковушек.
После того как в 10:20 всех загонят в автобус, он идёт в порт (минут 20), оттуда на катамаране переправляют через пролив Brazo Rico (ещё 20 минут) на пляж у орографически правого края ледника. Здесь вас уже ждёт толпа гидов и помощников, тут рефудж, в котором можно в последний раз до возвращения воспользоваться унитазом. От пляжа ведут сперва по деревянным мосткам к леднику, где заставят одеть каску и обвязку (ох страшная, не улетайте в трещины ;). Экскурсии Минитреккинг уже вовсю на льду — далеко от пляжа они не отходят, метров 50 по льду, там тусят, потом назад. В целом тоже неплохой опыт для отдыхающего: сфоткаться под красивыми голубыми сераками, заглянуть в трещину, походить в кошках. И деньги и время сэкономишь ;)
Биг-айс экскурсию отсюда ведут с полчаса вдоль ледника по боковой морене до купола, где гиды берут кошки и все спускаются на лёд. Кошки эти надо видеть — наши армейские по сравнению с ними верх изящества. Сварены вручную (и, кажется, на глаз — все разные) неизвестным аргентинским сварщиком из квадратного прутка нержавейки, весят каждая по килограмму. Тупющие! Зато гиды привяжут их вам хоть на кеды, я не шучу — вязали. На гида и ассистента приходится где-то по десять человек, так что большие группы здесь разбивают. Ранклюфта у Перито Морено нет, так что с морены просто выходишь на идущий большими волнами лёд и гуляешь цепочкой за гидом. Гиды стараются — рассказывают лекцию про ледники (на вполне приличном уровне), показывают всякие интересные ледниковые фичи — мульду, трещину, сераки, останцы. Самые красивые островерхие сераки показывают лишь издалека, но там такой рельеф, что в нормальных кошках и с ледорубом идти надо. Если с погодой повезёт как мне, то можно сделать очень красивые фотки (с Пассарелой не сравнить). До центра ледника не доводят конечно, но треть от борта долины — вполне может быть, и этого достаточно, чтобы ощутить себя посреди моря льда.
Из того, что удивило меня — трещины заполненные в края водой (пронзительно синие), и при этом почти полное отсутствие поверхностной воды, в частности каньонообразующих ледовых рек, ну и ранклюфта. Гид считает, что это могут быть особенности телящегося ледника. Кальгоспор на Перито Морено нет.
Всего на льду часа три, с перекусом в дальней точке. Дальше всё в обратном порядке. В рефуджио предложат кофе, а на катамаране нальют вискаря с ледниковым «кубиком». На обратном пути катамаран медленно проходит вдоль стены обрыва ледника, она освещена — если кому не понравилось, что снято с Пассарелы, можно переснять. На обратном пути автобус развозит всех по Калафату, кому куда надо. Экскурсия дорогая, но стоящая — всем понравилось.
Граница. Граница в сторону Аргентины проходится быстро — только паспортный контроль на каждой стороне. В обратную сторону видно, что у чилийцев опять зудит — стоят рентгеновские сканеры и висят плакаты, про недопустимость в Чили всей флоры и фауны (это на погранпереходе Rio Don Guillermo). На обратном пути из Аргентины в Чили автобус поехал другим погранпереходом, Laurita/Casas Viejas — здесь сканеров не было, но пассажиров заставили вытащить всё барахло из автобуса и сперва досмотрели автобус, а потом и всех пассажиров по очереди. В автобусе опять же раздали эти папелитос с письменной клятвой, что ничего не везу. Я в этот раз уже был опытный, и крупы, чай и сухожор, оставшиеся из-за ресторанных дегустаций баранины по-патагонски и говядины по-аргентински под прекрасный местный мальбек, сныкал на дно рюкзака, сверху положил пачку матé и декларировал, что да, везу. Матé пропустили без проблем, до дна не копали. В целом одна тётка без сканера могла быстро досмотреть 50 пассажиров только халтурно, что она и сделала. Но всё равно изъяла у тех, кто признавался овощи, фрукты, мёд и джем. Бутерброды и колбаски в Чили были милостиво допущены. Очередей на границе нет. Автобус Бус-Сур, хотя и выехал из Калафата на полчаса позже положенного, приехал в Наталес на час ранее расписания, я даже мог успеть поменять билеты на предыдущий автобус в Пунта Аренас, если бы они были. Тратить деньги и ехать другой фирмой я решил, что не стоит — сходил вместо этого в свой старый хостел проверить почту, закупил писко на трофические сувениры, да пообедал прекрасной копчёной свиной лопаткой под памятником шахтёру. В Пунта Аренас приехал в ночи, но у меня на него всё равно никаких планов кроме как переночевать и не было.
Самолёты. До и от Пунта Аренас я летел лоукостером SKY, на который на форуме Винского были нелестные отзывы, что в мае они задерживали рейсы по погоде на несколько часов. У меня всё прошло строго по графику и без нареканий. Кто надеется у них провезти багаж в ручной клади — имейте в виду, они дотошно проверяют её размеры и если не проходит, то заставляют заплатить прямо у гейта как за багаж. На обратном пути была прекрасная ясная погода, можно было с высоты в 10 км пробежаться взглядом по местам боевой славы. Чилийский пилот предупредил всех, что сейчас будем пролетать ТДП, смотрите во все глаза. Даже покрутился чутка, чтобы люди с другого борта могли тоже посмотреть на башни :) Про аргентинские Перито Морено и Фицрой он не объявлял, но всё было отлично видно — самолёт из Пунта Аренас идёт как раз над Южным Патагонским ледниковым плато, которое эти две страны никак не могут поделить.
Да, если до Чили добираетесь авиакомпанией Level (у меня были билеты Иберией, но оперируют они), то имейте в виду, что эти гады умудряются сэкономить на бесплатной жратве на трансатлантике, купить на борту хоть что-то съедобное будет стоить овердофига — готовьте сухожор с собой.
Флора. В обоих парках по тропам растёт красная шикша (mutilla, Empetrum rubrum) и более крупная от белого до красного цвета чаура (chaura, Gaultheria mucronata) — обе съедобны, вторая даже вкусная. Cиний барбарис (calafate, Berberis microphylla) встречается редко, но тоже вкусный :) Такой же достопримечательностью, как алтайские жёлтые лиственницы, является осенняя листва патагонских буков (три вида рода Nothofagus sp., самый встречаемый из которых носит местное название lenga).
Фауна. Из живности видел на ранчо в патагонской степи гуанако, нанду, зайца, диких гусей, орлов, каракар. В ТДП спугнул зайца около Пайне Гранде; на Диксоне и Пайне попрошайничают лисы; в Централе и Францес водятся мыши — берегите жратву. В Диксоне и Итальяно почти ручные каракары, на Пасо крупная птица с местным названием teuche, не смог выгуглить, кто это. Видел близко самца магелланской желны — роскошная птица. Вообще птичья много, человека совсем не боятся, видов 10-20. В Los Glaciares над Перито Морено летали кондоры, более мелкий орлик что-то разделывал на льду — людей не смущался. Мыши приходили ко мне на Агостини и Лагуна Торо. Под перевалом las Agachonas спугнул пару зайцев. От пумы только погадки, от хемулей только копытца ;)
Апрель. Со временем поездки очень угадал — хоть сколько-то меньше народу было, поскольку апрель конец высокого сезона. Автобусное сообщение с ТДП ещё есть, в мае прекращается. Экскурсию Big Ice тоже водят с середины сентября по конец апреля — зимой ледник может быть покрыт снегом, да и кошки их не про зимний лёд, доступен только минитреккинг. Осенний убор патагонских буков в мае скорее всего уже осыпется. Скалы и горы контрастированы снегом и инеем — летние фотки значительно проигрывают в зрелищности апрельским. Кроме того, как показал мой опыт, погода в апреле в целом отличная.
Язык. На удивление, оказалось, что для посещения обоих парков вполне достаточно знания английского — почти везде где надо говорят и понимают.
По снаряге. Не советую идти в облегченных кроссовкоподобных тряпичных ботинках — мостиков и гатей на О-треке меньше, чем хотелось бы, по тропе часто течёт ручей (на W-треке тоже). Берите высокую кожаную классику — суше ноги будут. Палки я считаю обязательны в Патагонии — без них на открытых участках тропы вы будете совершенно беспомощны, будете вынуждены выжидать стихания ветра и даже возможно придётся повернуть назад. Навяжите на палатку все возможные штормовые оттяжки и возьмите достаточное количество колышков (кемпинги все в зоне леса, камней нет), также возьмите 10 м шнурка для растягивания палатки на платформе в ТДП. Я адепт бензиновой горелки и шёл с ней, но последователям рекомендую идти ТДП на газу. Кухни не предназначены для прогревания бензиновых горелок, думаю, если устроить его там, всех присутствующих кондрашка хватит. У палатки готовить обычно нельзя, меня один раз запалил сотрудник парка, но я объяснил, что горелка снизу горячая и может повредить стол на кухне — это прокатило. В другой раз мне устроили истерику соседи, завидев огоньки уже выключенной догорающей горелки. Начали кричать, что у меня открытый огонь, что такие как я сожгли лес. Дойче ляйте наверное, хорошо хоть сразу стучать не побежали. Люди чувствительные (за лес волнуются), но недалекие, судя по тому, с каким апломбом лезут не в своё дело. Такие же громят лаборатории, потому что там животных мучают. Газ не проблема купить в Пуэрто Наталесе, ну и на кордонах на кухне часто стоят початые баллоны — бери кто хочет. Также, можно взять лёгкое микрофибровое полотенце, раз души в кэмпингах ТДП и правда есть. В аргентинской части всё попроще — тропы посуше, горелкой пользуйся какой хочешь, платформ и душей нет (если не ходить ночевать в Шалтен :) Палки маст хэв!