Непал осенью: трек под Канченджангой и NP Шивапури Нагарджун.

Сроки: 17.10 — 18.11.2025

Нитка маршрута: Kathmandu — Bhadrapur (самолёт) — Suketar 2460 (джип) — Lali Kharka 2200 — Simbu 1700 — Sinchewa Bhanjyang 2100 — Phumphedanda 1800 — Yamphudin 2060 — New Jhoreni 3300 — Tortongdin 3000 — Tseram 3900 — Ramje 4500 — Tseram 3900 — Sine Lapche/Sele La pass 4709 — Selele 4240 — Ghunsa 3600 — Kambachen 4100 — Lhonak 4780 — радиалка на 5000 — Lhonak 4780 — Kambachen 4100 — кэмпинг Jannu BC 4500 —  Ghunsa 3600 — Gyabla 2800 — Amjilosa 2440 — Lama Tar 1900 — Ranipul 1600 — Taplejung (джип) — Bhadrapur (джип) — Kathmandu (самолёт) — Sundarijal (такси) — Budhanilkantha — Kathmandu (такси).

GPS треки и точки на wikiloc'е: кольцо под Канченджангой, Шивапури Нагарджун NP.

Фото и видео из поездки в галерее.

Команда: я и Серёга.

Финансы: билеты из Москвы через Абу-Даби 62 тыр, на месте потратили $800 на каждого + $600 за местный рейс, трансфер и пермиты.

Погода: Погода жаркая и солнечная, в низах изнывали от жары под рюкзаками. Когда дошли до верхов, разразилось 5 дней сплошной непогоды, снега насыпало полметра. Потом опять хорошая погода держалась до конца.

Отчёт.

Последним нехоженным маршрутом в Непале, который, пусть неофициально, но всё ещё можно пройти без гида, у меня оставалось кольцо Канченджанги. Как обычно, быстро придумались варианты сделать маршрут поинтереснее и спортивнее — мы хотели пройти и описать нехоженные туристами два перевала: Lapsang Bhanjyang 5161, соединяющий треки на южный и северный базлаг Канчи и Long Ridge 6012, который можно сквозно пройти за несколько дней, сделав базу в Лхонаке:

Собирались полтора года, сперва желающих было хоть отбавляй, но в итоге билеты купили только мы вдвоём. Для двойки перевалы выше 5000 с трещинными ледниками довольно серьёзное препятствие, но решили всё же рискнуть — набрали верёвки, железа, бахил, кошек, ледорубов столько, что стартовый вес рюкзаков был в районе 28 кг.

Как обычно, связались с нашим агентом в Катманду, Раджендра сделал нам пермиты, организовал джип заброски, доставку газа в начало маршрута и даже купил билеты на местный авиарейс до Бхадрапура на свои. А вот по части логистики на месте он нам не смог подсказать, как максимально сократить пешку по низам, хотя это и его родной регион — дальше я опишу, как правильно забрасываться-выбрасываться на трек под Канченджангой.

В Катманду посетили офис Раджендры и получили у него пермиты и билеты в Бхадрапур, денег не взял — договорились рассчитаться по возвращению. Остаток дня в Катманду провели, посетив сайт ЮНЕСКО, храм Сваямбунатх.

На следующее утро вылетели в Бхадрапур с опозданием рейса на 2 часа, водитель джипа нас всё это время ждал у аэропорта Бхадрапура. Сразу погрузились и поехали в Тапледжунг, дорога асфальт, но в горах часты сели, смывающие часть дороги и полный привод Махиндры тут пригождается. Дорога заняла 8 часов (240 км). В Тапледжунге получили заказанный газ и договорились с водителем, что он забросит нас в Сукетар, на 700 м выше Тапледжунга (тоже асфальт). Здесь были уже в темноте, сразу заселились в простенький лодж за 1000 рупий/комната, у хозяев по-английски говорит только 5-летний мальчуган, его словарного запаса нам вполне хватило на все нужды.

Утром позавтракали, накинули наш нелёгкий груз на спины и почапали по грунтовой джиповой дороге в сторону Лали Харки. Были там к обеду, решили не останавливаться, а пройти побольше, в идеале до Синкевы. Но до Синкевы мы засветло не дотянули, дошли почти до моста перед набором в неё, уже в сумерках нашли хоумстей в деревне Симбу. Сегодня непальский Новый год (в Непале свой календарь и летоисчисление), потому хозяева празднуют — понаблюдали буддийские ритуалы сопровождающие этот праздник; ночью спали под шум петард и пати хозяев с соседями.

Следующим днём к обеду набрали 400 м по дороге до Синкевы, решили вставать — следующая деревня с лоджем далеко, за полдня не дойдём. Помимо той дороги, которой мы пришли, в Синкеву есть дорога получше из Биртамода, так что сюда вполне можно было заехать, а не идти два дня.

За целый следующий день с трудом дошли до Пумпеданды, селились уже в сумерках. Часть нашего трека идёт по тропам, ориентируемся по имеющемуся треку с викилока, но всё равно несколько раз приходилось прибегать к помощи местных в поисках пути. Виды по пути — предгорные холмы, терасные рисовые поля, иногда попадаются куски джунглей с бамбуками толщиной в ногу, монстерами, папоротниками. Тропа всё время то наберёт сотку метров, то сбросит, часты знаменитые непальские каменные ступени, в целом идётся, хорошо если тенёк есть.

Дальше наш путь лежал в Ямфудин, сперва до деревни Mamangkhe по дороге (местами даже асфальтированой!), дальше по тропе до самого набора на Ямфудин — прямо перед набором через пешеходный мост приходит ещё одна дорога, идущая к мини-ГЭС. Очевидно Ямфудин — это самая дальняя точка, куда можно заехать на джипе с этой стороны Канченджанги (путь к южному базлагу); мы встречали туристов, которым организовали такую заброску прямо из Бхадрапура. Итого, 3.5 дня можно было выгадать, приехав сюда на транспорте, вместо непонятного шатания по дорогам и населёнке. В Ямфудине, судя по бумажной карте, могли проверить пермиты, но мы пришли сюда уже с фонариками по темноте и никакого чекпоста по пути не встретили. Все эти 4 дня туристов не видали, по ценникам на жильё-еду в день тратили примерно по 1000-1200 NPR на нос (на основном треке цены гораздо выше, рекорд 3500 NPR с человека, но правда с алкоголем).

Дальше Ямфудина наконец начинается безлюдная местность, населёнки выше нет. Тропа через перевал Lache заросла (да и заночевать до Тортонгдина там можно только в палатке), вместо этого пробита хорошая новая через New Jhoreni, где есть лодж на 3300. У нас этой точки и трека не было, рискнули исследовать, после нанёс эти обновления на карты ОСМ. По пути встречается тихаус и кэмпинг Amje Khola, часа 4 от Ямфудина — дальше тропа круто набирает до Джхорени. К нему мы пришли опять почти по темноте, набора за день больше 1000. Ценник здесь уже почти вдвое дороже, чем в Ямфудине.

Дальше Джхорени хорошая тропа идёт напрямую в Тсерам, но не знаю через какие перевалы/сколько набора. Мы свернули с неё почти сразу, на маленькую тропку на Тортонгдин, которая ведёт через перевал 3600.

В Тортонгдине были к обеду, здесь встретили первых туристов и дальше они будут ежедневно встречаться. В Тортонгдин также можно попасть из долины реки Гунза Хола (трек к северному базлагу): от Тапледжунга надо ехать на джипе до конца дороги в Hellok, оттуда дойти на ночёвку в Yasang, от которого уже один день хода до Тортонгдина. Этот вариант получается даже короче, чем если забрасываться через Ямфудин.

Следующим днём переходим в Тсерам, около 7 часов по хорошей тропе в рододендрово-пихтовом лесу, отсюда вдалеке уже становятся видны подснеженные горы.

В Тсераме нас застала непогода, продлившаяся 5 дней — дождь как из ведра все дни, наверху сыпет снег. В один из дней несмотря на дождь и мокрый снег сходили в Ramje, переночевали на 4500 для акклиматизации и следующим днём вернулись обратно, все промокли. Видов никаких нет, облако на уровне земли — смысла идти в Октанг не было. Снега в Рамдже на второй день непогоды насыпало около 25 см. Ещё два дня выжидали солнце — я читал, Серёга лечил мозоли, припили уже больше половины нашего спирта, а до верхов толком и не дошли ещё. На обратном пути из Рамдже осмотрели точку нашего потенциального ответвления на перевал Лапсанг — видно только достаточно пологий набор по куруму в начале, тропы есс-но нет, снега много, а на верхах будет ещё больше. Решили, что можем не справиться здесь с тропёжкой вдвоём, пойдём в долину Гунзы по классике, через перевал Синелапче с остановкой в Селеле.

На пятый день непогоды решили двигаться в сторону Гунзы, на перевал Синелапче 4709 набрали по более менее облачной погоде без осадков, а дальше Mirgin La teashop всё снова закрыло и до вечера идём в метели. К Selele Hillside Lodge добрели уже по темноте с фонариками, хорошо хоть снег после заката прекратился.

Следующим утром сияет солнце и погода прекрасная, как и не было ничего. За полдня спускаемся в Гунзу, моемся, заряжаемся. Дарке (хозяин Kanchenjunga guesthouse и наш прокси в долине, доступен по WA для вопросов по треку по тел. +9779842660252) собирает с нас ещё по 2000 NPR консервационный сбор нацпарка (оказалось, Раджендра не смог его оформить дистанционно, со всех собирают на месте). Сбрасываем излишки снаряги у него (при таком количестве снега на верхах Лонг Ридж нам все равно не светит, да и времени мы уже на ненастье много потеряли, тупо не успеваем). Следующим утром выходим в Кангбачен, но через полтора километра нас нагоняют два полицейских из Гунзы — они, говорят, каждое утро устраивают рейды на безгидовых туристов. Минут 15 общаемся, нас хотят развернуть в Гунзу и требовать там найти гида. Когда мы уже практически сдаёмся, исчерпав аргументы, полицейские стреляют у нас сигареты, отдают паспорта и отпускают нас на все четыре стороны. Хз что это было и зачем этот спектакль, если всё равно куча народу (особенно русских, благодаря разрекламированности услуг Раджендры на форуме Винского :) ходит без гида при попустительстве местных. Кстати о гидах: у меня большие сомнения в их профпригодности после аврального набора кадров пару лет назад, когда правительство сделало гидов обязательными на всех непальских треках. Наблюдал, как гид жевал сопли, когда его группа остановилась на привал в весьма камнеопасном месте тропы; куча гидов ведут группы в базлаг Жанну по утру, когда солнце контровое и горы по сути не видно; у большинства гидов тупо нет денег на снарягу — идут по снегу в кроссах с полиэтиленовыми пакетами внутри... Если не жить в Гунзе (базироваться вместо этого в Phale в полчаса ходу по долине вниз), то кажется можно не то, что без гида, но и без пермитов ходить — больше нигде никто не проверял ничего.

В Кангбачен пришли к полднику, поймали отличный вечерний свет на Жанну и пиках Фоле, полетал на дроне.

Кстати, дроны нынче в Непале требуют пермита, получить который примерно нереально, вывозил свой миник обратно в багаже в котелке с железом — дважды просвечивали в аэропорту, но не прикопались. Раджендра делать пермит на дрон не берётся, говорит можно утверждать на таможне, что ты им не пользовался, а только купил здесь. В Кангбачене снега нет, но ночами нормальный минус, вода замерзает.

Из Кангбачена тропа в Лхонак идёт уже по снегу, в Лхонаке его выше, чем по колено, где-то полметра выпало, но уже подосел на солнышке. Тропа подсекает лавиноопасные и камнеопасные участки, у нас все лавины что могли после снегопада уже сошли, а вот о выложенных в Гунзе касках мы пару раз пожалели. В Лхонаке минус и днём, но на солнце в пуховке и шапке комфортно. На следующий день мы по слабо натоптанной тропе проходим 3 часа в сторону Pangpema Corner Camp, но разворачиваемся на 5000, немного не дойдя до Yorkju Teashop, докуда сейчас протоптана тропа. Остаток дня посвящаем искусству питья пива в пуховке и раскапыванию тропинки от нашей комнаты к кухне.

Следующим днём сбросили в Кангбачен, были там где-то к обеду. По плану у нас завтра выход на базлаг Жанну с ночёвкой в палатке на смотровой площадке. Осуществляем план, на смотровой мы где-то в 12, копаем площадку под палатку в 25 см слое снега. Куча туристов смотрят на контровое солнце на фоне горы когда мы приходим, но скоро они уходят вниз, и закатный свет весь наш.

От смотровой Жанну на следующий день сбрасываем до Гунзы, снова помойка-подзарядка. После ночёвки сбрасываем дальше до Gyabla, следующим днём проходим Амджилосу и сбрасываем ещё 500 м до одиноко стоящего Lama Tar guesthouse. Отсюда один ходовой день до Ранипула, где начинается дорога (сюда можно вызвать джип, +9779849850706, +9779852660705, Rabin). Здесь нам неожиданно везёт с попутным джипом до Тапледжунга, который мы по этому случаю сторговываем за полцены, 6000 NPR. В Тапледжунге переночевали и за 15000 NPR на следующий день выбросились в Бхадрапур (+9779814032259, Roshan Lama). Отписали Раджендре, чтобы он поменял нам обратные билеты на два дня раньше, и успешно улетели в Катманду следующим утром.

За три дня в Катманду посетили всё, что не удавалось посетить в предыдущие поездки — зоопарк (красной панды так и не показали), день погуляли по лесу в NP Shivapuri Nagarjun от Сундариджала до Буданилканты (в основном по тракторной дороге, гуляли в тапочках), посетили музей Дурбар (не стоящий того), ступу Будды, в очередной раз съездили в Бхактапур (что-то костры на улицах керамисты жечь перестали).

Возможность подзарядить гаджеты была в Тсераме (лодж 8586) и Лхонаке (лодж Kanchenjunga Iceland), в Гунзе электричество есть весь день от местной мини-ГЭС. В Гунзе и Кангбачене есть спутниковый вай-фай. Горячий душ на маршруте был только в Тсераме (лодж 8586) и Гунзе (Kanchenjunga guesthouse). Связь в низах гор кое-где покрывает только оператор Nepal Telecom (в аэропорту Катманду его ларёк на самом выходе, справа).

Из животных видели близко голубых баранов, уларов, змей, пищуху, что-то мелкое кунье. Аншлаги в низах обещали красную панду и панголинов, но их мы конечно не встретили.

В экспедицию была взята новая снаряга: система приготовления пищи MSR Reactor 1.7 — действительно очень быстро и экономично кипятит воду, а вот регулировать малый огонь на ней тяжело, либо тухнет, либо вода кипит ключом и палатка Red Fox Explorer v2 (реплика снятой с производства Vaude) — ночевали мы в ней всего одну ночь при хорошей погоде и хорошем минусе — было тепло, но с утра было много конденсата внутри (но мы не всю вентиляцию открывали).

Приложение.

Отчёт от Серёги, PDF, 40 MB.

При необходимости связаться с автором, пишите на почту mikkifox@gmail.com.