Поездка в Туркменистан, 24.04 – 09.05.2025.
Посещение Туркменистана в формате гидового автотуризма с захватом части Узбекистана самостоятельно.
Нитка маршрута.
Москва — Ургенч — Хива — Дашогуз погранпереход — Дарваза — Ашхабад — Туркменбашы — Гозли Ата — Карабогаз-Гол и Янги Кала — оз. Моллагара — Гызыларбат — Ашхабад — Мары — Мерв — Туркменабат — Керки — Кёйтендаг — Керки — Туркменабат — погранпереход Фарап — Бухара — Москва.
Приглашение и виза. Так как Туркменистан является довольно закрытой страной, то чтобы попасть туда, надо получить визу, которую дают только по приглашению (которое даётся российским туристам всего два года как). Приглашение оформляет принимающее турагенство — самостоятельного туризма в Туркменистане нет. В приглашении прописана вся ваша программа заранее (включая посещаемые погранзоны — иначе не пропустят на постах), приглашение подразумевает, что вас везде сопровождает гид, который отвечает за вашу безопасность и ваше поведение :) Нам посоветовали хорошего и гибкого гида по сарафанному радио, я списался с ним в районе Нового года и вместе мы составили программу на 12 дней (стандартные туры длятся 3 или 8 дней). Оформление приглашения занимает минимум 4 рабочих дня, так что тур в Туркменистан стоит планировать не спонтанно, а заранее. Для оформления приглашения надо кроме турагенства и программы список группы (с каждого краткая анкета, фото, копия заграна). Мы всё это послали нашему гиду и к началу апреля получили скан приглашения — в целом, это было не очень сложно. Дальше есть два варианта поведения — получать визу на границе (+1 час бумажной волокиты на погранпереходе и +$200 цена) или познакомиться с тукменским консульством в Москве (при наличии приглашения и времени, автоматом выдают визу, $45+$47 поборы на границе). Мы конечно выбрали второй вариант и за два похода в консульство и две недели получили визу Туркменистана. При оформлении приглашения нельзя указывать профессию как репортёр или что-то связанное с медиа — говорят, гарантированый отказ.
Билеты и финансы. Из Москвы в Ашхабад летают прямые рейсы Туркменских авиалиний и S7 (от 16 тыр OW), но мы упустили момент покупки и билеты на наши даты стоили уже за 50 тыр OW. Поэтому, посоветовавшись с гидом, решили залетать в Туркменистан через Узбекистан, и проходить наземную границу в Дашогузе (Ташауз) и Фарапе на обратном пути. Билет до Ургенча вышел в 8 тыр с багажом, обратно из Бухары в 28 тыр с багажом. Попутно заложили по дню на осмотр Хивы и Бухары, являющихся достопримечательными городами Узбекистана. Тур стоил $1500 на человека (при группе 3 чел., больше дешевле) + чаевые, всё кроме алкоголя, сувениров и редких ужинов включено. На месте мы поменяли по рыночному курсу по $100 (чёрный курс 17.5 TMT за доллар, при официальном 3.5), и этого нам на весь срок с лихвой хватило. Ещё по $100 поменяли на узбекские сумы по прилёту, курс 12600 сум за доллар — хватило на два дня житья и перемещений по Узбекистану.
Погода: Дневная температура в тени колебалась от +42°С в Каракуме, до +12°С с дождём и ветром при переезде из Ашхабада в Туркменбашы в тени гор Копетдага. В основном было сухо и жарко, обычная температура в Туркменистане в этом сезоне около 30-35°С в тени.
Команда: Тоня, Дима и ваш покорный слуга.
Трек и точки на wikiloc'е.
Фотоальбом поездки по Туркменистану и Узбекистану в галерее.
Отчёт.
В путешествии по ЦА я узнал от Кости, что в Туркменистан сейчас пускают россиян, и взял у него контакт гида, с которым он ездил. Списался с ним и подбил команду, чтобы съездить туда на майские праздники. Команда собиралась тяжело — сперва набралось аж десяток желающих и я уже с ужасом представлял, как мы этим табором пойдём в пещеру Кап-Кутан... Но ближе к делу под разными благородными предлогами весь народ поотвалился, и нас осталось минимально возможное количество для организации тура. Были небольшие перипетии с выбором конкретных дат вылета, так что в какой-то момент казалось, что поездка вообще отмениться из-за того, что все не могут договориться. А когда с датами вроде определились, выяснилось, что билеты на них взлетели до небес, и пришлось ещё раз перетрясать всю программу под залёт через Узбекистан, куда билеты на майские были всё ещё дешёвые. Когда за неделю до вылета все три участника были с билетами, я наконец выдохнул…
Итак, прилетали мы в Ургенч разными рейсами в ночи. Аэропорт Ургенча ужасен — больше часа мы проторчали на миграции, и за это время ещё не начали выдавать багаж, пришлось ждать его ещё полчаса... Обменник в ночи не работал, сумы пришлось поменять в чёрную с рук. Всё это время нас ждал заказанный через хостел таксист, чтобы отвезти сразу в Хиву — он повёл себя благородно и лишних денег за часовое ожидание не взял. Заселились уже по утру в хостел в Хиве и пошли гулять по старому городу, Ichan Qala. Хива нам понравилась, есть что пофоткать и все достопримечательности очень компактно расположены. После я сбегал ещё поснимать освещённый старый город без туристов ночью.
На следующее утро мы со второй попытки вызвали Яндекс-такси на границу с Туркменистаном, посёлок Шаватбойи и были там к её открытию в 9 утра. За час-полтора прошли обе границы, на туркменской стороне нас уже встречал гид, который сам сделал все необходимые формальности (там куча какой-то бюрократии и очередей в разные окошечки). В 2025 году Туркменистан продолжает тестировать всех приезжающих на ковид :) Делают экспресс тест на месте, берут за это и прочие формальности $47.
Выехали с границы где-то к 11, заехали в Дашогуз (современное туркменское название Ташауз) позавтракать национальной слоёной тандырной лепёшкой пятир с вяленым в тандыре мясом. Дальше нормальная дорога кончилась и мы медленно и печально потряслись на нашей Toyota Sienna по убитой трассе в Дарвазу. Надо сказать, что это худшая дорога, которую мы видели в Туркменистане: в пустынном каракумском ландшафте тянется широкая грунтовая дорога с огромными ямами, порой объезжаемыми по обочинным пескам; по обочинам валяются отвалившиеся колёса, стоят чинящиеся машины, за всем этим наблюдают редкие верблюды на свободном выпасе. Кстати, верблюды здесь все одногорбые дромадёры — видимо арабские захватчики в своё время из Африки завезли, родных для Азии двугорбых бактрианов ни разу не видели (только в конце уже в Бухаре встретили одного в городе).
К вечеру приехали в Дарвазу и заселились в одном из юртовых лагерей. Дарваза значит «ворота» на тюркских языках, когда-то здесь был посёлок газовщиков с таким названием. Является наиболее известной достопримечательностью Туркменистана: при газоразведке в 70-е годы здесь в подземную газовую полость провалилась геологическая техника, в образовавшемся глубоком кратере идёт выход природного газа. Чтобы газ не распространялся, его не нашли ничего лучше, чем поджечь, думая что он быстро выгорит. Так этот газовый кратер и горит все эти годы (в последнее время выход газа уменьшается). Так что теперь смысл слова Дарваза трактуется как ворота в ад :)
На следующее утро продолжили трястись по трассе до первого посёлка на ней, Ербент. Здесь пообедали традиционными туркменскими блюдами: тушёной в курдючном сале бараниной каурма и газированным молочным напитком чал из верблюжьего молока. Очень вкусно, но один из участников уже начинает страдать от избытка жира и мяса в туркменской кухне :) Желающие потрогали домашнего верблюда — они здесь дичатся даже хозяев, если нужно привести верблюдицу на дойку из свободного выпаса, то отпраляют за ней специального ловца верблюдов, который раньше на осле, а теперь на мотоцикле, загоняет её по пустыне к селу. Здесь её привязывают во дворе, чтобы не ушла в пески обратно. Маленький верблюжонок такой же дикий, не даётся потрогать себя даже хозяевам, привязан рядом.
После Ербента дорога улучшается, ближе к Ашхабаду по обочинам появляется зелень и даже деревья. В Ашхабад разрешено въезжать только автомобилям белого цвета и только с ашхабадскими номерами, поэтому меняем машину на перехватывающей парковке на въезде. Первое впечатление от Ашхабада было, что в городе вообще никто не живёт — пустынные широкие улицы с беломраморными правительственными зданиями, ухоженные клумбы, и ни машин, ни пешеходов. Потом оказалось, что это просто специфический элитный район, где действительно мало жителей — потом мы погуляли в старых районах с советскими четырёхэтажками, где и живёт большая часть населения города.
В этот день мы успели ещё сходить в Национальный музей с экскурсией (достойно, интересно) и посетить археологические раскопки Старой Нисы (смотреть и фоткать нечего — всё либо уже в музее, либо ещё нераскопано; послушать экскурсовода про историю столицы Парфии достаточно интересно). Дядя нашего экскурсовода оказался почётным коневодом Туркменистана, так что после экскурсии мы ещё заехали посмотреть (а желающие могли и прокатиться по двору) местную знаменитую длинноногую породу лошадей, ахалтекинских скакунов. Возвращались в Ашхабад уже в темноте, на всех беломраморных зданиях и памятниках в стиле туркменского шика разноцветная светодиодная подсветка — город не менее интересно смотрится и в ночи. Прокатились на крытом колесе обозрения — видно с него правда немного, конструкция загораживает панораму города.
Ещё один день проводим, знакомясь с Ашхабадом. Посетили интересную экскурсию в музее ковров, съездили по городу пофотографировать гигантские памятники в стиле туркменского шика, закупились сувенирами на базаре. Я исследую алкогольную нишу страны — здесь растят свой виноград и делают неплохой и очень дешёвый коньяк. Вино на мой европейский вкус плохое, но некоторым из нас понравилось и оно. В основном делают сладкое и полусладкое, сухое ещё поискать. Выбор алкоголя в целом небольшой, что не удивительно для мусульманской страны — хорошо, что хоть что-то делают и продают. Пива один сорт, Berk-2 — простенькое, но достойное. Все продукты питания и цены в ресторанах для нас сильно дешевле родных (но местные в долларах не зарабатывают — а зарплаты и пенсии обычных людей в стране скромные). Энергоносители дешевле чем в России раз в 5-7, поэтому никакой зелёной энергетики здесь не развивается, несмотря на подходящие условия для солнечной и ветровой генерации. Многим местным и осевшим русским страна нравится за счёт дешевизны жизни, тоталитарные заморочки многих почти не касаются — ну да, телевизор смешной, а интернета считай что нет, зато квартплата и коммуналка низкая, продукты и бензин дешёвые, к климату уже привыкли, национальный и религиозные вопросы в стране не поднимаются. Получить загранпаспорт и выехать из страны гражданам реально, но дорого — с туркменским паспортом почти везде нужна виза, стоит дорого, посольств нет, но через турагенства всё решается при желании и наличии денег. В общем, местные даже обижаются, когда их страну сравнивают с Северной Кореей.
Следующим днём у нас был длинный перегон в Балканский велаят (область), в город на Каспийском море Туркменбашы (старое название Красноводск). Весь день плохая погода: с гор Копетдага пришёл циклон, температура упала до 12 градусов, идёт дождь, сильный ветер — хорошо, что этот день мы всё время в машине и ничего не смотрим, кроме урочища Лунных гор вблизи от иранской границы, куда заехали как раз в перерывчик в дождях.
В Туркменбашы переночевали и поехали посмотреть на местную пляжную ривьеру — район Аваза, куда не пускают на своём транспорте, только на специальном такси, а всё побережье утыкано дорогущими отелями. Желающие купнулись на пляже, ничего особенного — мелко и холодно, температура воды в апреле градусов 15, не сезон пока.
Дальше мы пожелали посмотреть дикое побережье Каспия и наш водитель сумел найти путь к такому берегу. Надо было конечно сразу сюда ехать, здесь было гораздо приятнее. Ракушечные берега, барханчики, голубое море — нам понравилось, проторчали тут медитируя больше часа.
Дальше у нас планировался двухдневный автоном в пустыне, так что после мы поехали на базар в Туркменбашы закупаться водой и продуктами. К вечеру перехали в точку нашего базирования на следующие два дня, лагерь паломников у мавзолея Гозли Ата. Жильё в кондиционированных гигантских юртах, застеленных коврами (кроватей нет). Вокруг симпатичные слоистые горки, по пустыне ходят верблюды и одичавшие ишаки, в лагере живёт стая мирных диких собак, бабка которых явно согрешила с местным туркменским маскотом алабаем.
На рассвете я сбегал с фотоаппаратом и за два часа обошёл и облазил ближайшую слоистую горку, одна из собак пошла гулять со мной и украшать собой кадры.
После завтрака выехали в сторону залива Кара-Богаз-Гол, на котором я рассчитывал увидеть и пофоткать солончаки, такыры и какие-нибудь высолы. Гид сам ехал этим маршрутом первый раз, поэтому детали того, что нас ждёт никому заранее были неизвестны, кроме нашего опытного водителя. Оказалось, что маршрут, который он знает, приводит к смотровой площадке на Карабогаз с высоты, спуститься к воде возможности в этом месте нет. Сам залив сильно обмелел за последние годы и отступил от указанных на карте берегов. В целом, внизу видны машинные колеи по солончаку, но где находится спуск с плато и насколько безопасна дорога по бывшему дну залива (солончаки могут быть весьма коварны) наш водитель не знал, так что довольствовались тем, что увидели со смотровой.
Дальше нас повезли в место под названием Янги Сув («огненная вода» в переводе) — здесь те, кто не ходил со мной на рассвете, смогли походить и полазать по слоистым горкам в своё удовольствие. Пообедали здесь, и поехали на закатное солнце на смотровую площадку Янги Кала («огненная крепость», соответственно). Отсюда открывается прекрасный панорамный вид на слоистые горы из белой и красноватой осадочной породы, всё это когда-то было под водой понто-каспийского бассейна (олигоцен и большую часть миоцена, 34–11 mya, весь Мангышлак был под водами океана Паратетис), о чём свидетельствуют валяющиеся на поверхности окаменелые двустворки. Возвращались короткой оффроадной дорогой через солончак, пофоткали его на закате.
На следующее утро мы осмотрели мавзолей и старинное кладбище (XI века, тогда Амударья ещё текла в Каспий и эти места не были такими пустынными) и поехали в ещё одно место паломничества, мавзолей Кемаль Ата, к которому недавно проложили прямой грейдер от Гозли Ата. Сам мавзолей не сильно отличается от предыдущего, но интерес для нас здесь представляют фотогеничные шарообразные конкреции в русле пересыхающей реки Кайтармыш. В интернете есть информация, что происхождение этих шаров лавовое, но в них явно видны слои и концентрическая структура, характерная для строматолитов (требуется дальнейшее изучение). Сегодня дует сильный ветер, поднимающий пустынный песок — пока осматривали, все глаза запорошили, даже несмотря на очки.
Далее мы вернулись на трассу и поехали до термогалинного озера Моллагора. Несмотря на почти 40 градусную жару, здесь всё ещё не открыт сезон и зона отдыха при нём не работает. Души и раздевалки закрыты, но и народу никого — мы бесплатно воспользовались топчанами для обеда и лесенками для захода в воду. Солёность в озере очень высокая, плаваешь в нём как в Мёртвом море, занырнуть нельзя. На вкус вода не горькая, значит калия в воде мало. Озеро тёплое круглый год за счёт бьющих на дне термальных ключей. Единственным замеченным водным обитателем озера были жаброноги, для которых соль и тепло видимо создают идеальные условия — плотность популяции такая, что купаешься в супе из них, аж вода красноватая. На жаброногах держится небольшая экосистема из поедающих их куличков, ходулочников и других птиц. Опреснившись после купания привезённой с собой водой, переезжаем на ночёвку в город Гызыларбат.
На следующий день проезжаем ещё раз через Ашхабад на пути в Мары. Досматриваем памятники, мечети Сапармурата, докупаем сувениры. Также посещаем деревню Нохур на высоте 1000 м в горах Копетдага — по легенде, нохурцы являются потомками от контактов туркменок с воинами Македонского, прошедшего здесь на пути в Индию. У них немного другие антропологические черты и традиции — например на кладбище к могилам привязывают рога диких или домашних животных, символизирующих защиту. В браки с не-нохурцами не вступают, переезжая в столицу, держатся диаспорой. Осмотрели святыню Гыз Биби, 800-летний чинар, прикупили орехов, сыра, целебных трав и кореньев на сельском рынке.
Перед въездом в Ашхабад заезжаем также купнуться в подземном термальном озере Ков Ата. Озеро небольшое, метров 50 в диаметре, на глубине где-то 50 метров под землёй (крутые лесенки, бледное искусственное освещение), круглый год тёплое за счёт выхода серных термальных вод, которые считаются целебными. На входе в пещеру вьют гнёзда многочисленные майны и ласточки, а над самим озером уже летают летучие мыши. За вход в Ков Ата собирают какие-то деньги, стоят урны и раздевалки — место благоустроенное и очень затуризженное, вокруг пещеры стоят топчаны и кафешки. Перекусив здесь за дастарханом горячим чуреком с мангала с козьим сыром и запив всё это чалом, двинулись дальше.
В Мары мы прибыли уже в ночи, ресторан при отеле был закрыт — так что мы купили в открытом ещё торговом центре готовых салатиков и душистых свежих помидоров, и вкусили всё это в номерах под местную алкогольную продукцию.
Далее у нас по плану было посещение сайта ЮНЕСКО, древнего города Мерв, стоящего на Шёлковом пути в период его расцвета. К сожалению, почти все постройки были разрушены татаро-монголами, частично сохранились только мавзолей Султана Санджара (восстановлен и функционирует как место поклонения мусульман) и богатый дом Кырк Гыз (частично раскопан и восстановлен). У нас был профессиональный гид-историк, порассказывал нам про историю Мерва и археологических раскопок в нём. Больше смотреть в Марыйском велаяте нечего (как шутят сами туркмены, “в Туркменистане три дыры — Кушка, Термез и Мары” :), и мы поехали через Туркменабат в город Керки на Амударье (Лебапский велаят). Здесь мы заночевали; смотреть в Керки тоже нечего, это город военных и рыбы, — так что мы съездили на ужин в рыбожарню, отведали амударьинского сома и интродуцированного сюда с Дальнего Востока змееголова.
На сдедующий день у нас по плану было посещение пещеры Кап-Кутан, но разрешения на посещение её иностранцами нам так и не дали. Она находится в приграничном с Афганистаном районе, да ещё и заповедник — мне рассказывали историю, как несколько лет назад французская спелеологическая экспедиция пыталась получить туда разрешение на работу. Были задействованы послы и министры, на оформление всех бумаг ушло больше двух лет, по приезду чуть-чуть поработать учёные смогли, но всё равно несмотря на все бумаги и протекцию сильных мира, их выгнали раньше, чем они успели сколько-то серьёзно исследовать пещеру. Наш гид понадеялся на разрешение местной администрации, которое вроде бы можно было получить подмазав местных, но оказалось, что рисковать и связываться с иностранцами никто не захотел. Поэтому у нас образовался лишний день, который мы провели купаясь в Каракумском канале и на озере Гайнар Баба. В предпоследний день тура у нас был визит в горы Койтендага (русское название Кугитанг), поэтому на ночёвку мы перехали поближе к ним, на турбазу в посёлке Койтен на границе с Узбекистаном, населённом горными узбеками.
Здесь нам показали, как готовится баранина в тандыре, блюдо называемое здесь «тандырлама» (аналог узбекского «тандури» или «тандыр гушт», также это блюдо готовят на Кавказе, как минимум в Дагестане и Азербайджане). В разогретый тандыр ставят казан с ингредиентами шорпы, сверху подвешивают на проволоке куски бараньего мяса — обычно ногу или рёбра, тандыр закрывается крышкой и щели тщательно герметизируются глиной. В получившейся духовке мясо томится несколько часов, попутно капая жиром в шорпу (туркмены называют её «соус», «шор» у них немного другой суп — мясо сваренное в пересолёной воде). Поужинали сготовившейся тандырламой в кафе под многовековым чинаром, запивая по желанию традиционным зелёным чаем или пивом.
На следующий день встали до рассвета, чтобы успеть залезть на плато динозавров до наступления жары. Набор на плато с хорошо сохранившимися следами мегалозавров около 200 метров по хорошо набитой тропе. Потом переехали ещё ближе к границе в село Ходжа-пиль Ата (переводится как «следы слонов» — по туркменской легенде наследили на плато диназавров слоны армии Александра Македонского :), где посетили живописный каньон с водопадом Умбар. Водопад в виду полностью стаявших снегов течёт слабой струйкой, но всё равно является достопримечательностью масштаба страны — ну нет в пустыне других водопадов. После посетили ещё ущелье пошире, кончающееся святыней — гротом Кырк Гыз. Часам к 10 утра вернулись на турбазу и ещё пару часиков с удовольствием поспали под кондиционером — на улице сегодня опять за 40. После выписались с турбазы и ещё раз заехали купнуться на Гайнар Баба, после чего переехали ночевать в Керки, чтобы сократить дорогу на последний день — после обеда нам надо было уже проходить границу.
В последний день доехали до Туркменабата, по пути ещё посетив парочку мавзолеев, финально закупили трофических сувениров (коньяк и сушёная дыня в Туркменистане отличные), отведали туркменского национально пирога с мясом «ишлекли», который нам поставил на прощальный ужин наш гид и поехали на границу. Формальности прошли быстро, меньше чем за час, очереди не было. От границы сторговались с мафиозными таксёрами за 400 тыс. сум с четверых до Бухары — так хотели $50 за машину — и за полтора часа долетели до своего отеля, около 110 км по хорошей дороге. На следующее утро мы с Димой осмотрели достопримечательности города, пока Тоня, которая уже бывала в Бухаре, бегала по банкам оформляя узбекскую карточку. В целом, двух часов на город более, чем достаточно, если не ходить по музеям.
При необходимости связаться с автором этого отчёта, пишите на почту mikkifox@gmail.com.