Непал весной: трек к Дхаулагири BC и NP Читван.
Сроки: 14.04 — 07.05.2023
Нитка маршрута: Kathmandu — Beni (автобус) — Muna (джип) — Naura 1500 — Boghara 2000 — Dhoban 2500 — Sallaghari 3100 — Italian camp 3600 — Glacier camp (Japanese) 4100 — Dhaulagiri BC 4650 — до 4900 в сторону French pass (радиалка) — обратно во своим следам до Naura — Beni (джип) — Pokhara (автобус) — Sauraha (автобус) — треки в Читване — Kathmandu (автобус).
GPS треки и точки на wikiloc'е: трекинг, Читван, велики.
Фото и видео из поездки в галерее.
Команда: шестеро опытных.
Финансы: билеты из Москвы через Дубай 95 тыр, на месте потратили $500 на каждого без учёта сувениров.
Погода: Погода сухая, в низах изредка вечером покапывало. На верхах чередовалась хорошая погода с метелью через день.
Все шестеро имели нормальный горный опыт и, как казалось, адекватную снарягу для прохождения кольца Дхаулагири (2 простых перевала 5000+, 10 дней автонома) и залаза на пик Дампус 6012. Время у нас тоже было — напланированный после трека Читван можно было сократить или вовсе скипнуть. Из горного у нас были только кошки и бахилы на восхождение, рюкзаки в начале маршрута весили 25+ кг. Однако погода на месте внесла свои коррективы — на 3600 у нас выпало 30 см осадков за день, и через день продолжало подсыпать. Температура в базлаге опускалась ниже -15°, вода и ботинки замерзали даже в палатке. У части группы ботинки от тропления по глубокому снегу промокли, и хождение в них выше на 5000 могло привести к обморожению. French pass в этом году никто не ходил и все в BC говорили, что он закрыт по снегу — глубоко и лавиноопасно. Сходили в радиалку в сторону перевала — всё нами натропленное благополучно замело во второй половине дня новым снегопадом. В итоге подумав, мы решили не геройствовать, а вернуться по своим следам назад.
Уже после того, как нами были куплены билеты, Непал ввёл ограничения на самостоятельный трекинг, что было неприятным сюрпризом — гидовый туризм никто из нас не любит. К счастью, на кольце Дхаулагири постов проверки пермитов нет, могут проверить только пермит ACAP в Марфе, то есть с маршрута не снимут. На всякий случай решили всё же сделать эти пермиты, Раджендра сделал нам их по $50, сказал что если начнут спрашивать про гида — сказать что он заболел и пошёл назад :) По его словам, ответственность за отсутствие гида лежит на выдавшем пермит агенстве, нас штрафовать не должны.
В Катманду посетили офис Раджендры и получили у него пермиты ACAP, закупили газ, недостающую одёжку. Вечером поехали ночным автобусом в Бени (билеты тоже закупал заранее Раджендра, но нужды в этом не было, вечером идут два автобуса, полупустые). В Бени приехали часов в 8, сразу нашли джип до Муны (где мы считали заканчивается дорога), сторговались на 14 тыс NPR. Индийский джип Махиндра хорош тем, что в него как раз влезают 6 человек, багаж на крыше или в кузове. Ну и вообще машина-зверь :) В Муне были часов в 15, решили сегодня никуда не ходить и заселились при помощи водителя в какой-то homestay без вывески. Электричество и вай-фай в Муне есть, а вот с душем проблемы. Ну и в целом условия спартанские, не EBC трек — спать на нарах в своём спальнике, кормят только далбатом. И это только начало трека, самая цивилизация!
На следующее утро вышли по дороге в сторону Богхары, дорога идёт до села Мури, дальше полевыми тропами вниз к реке Dar Khola, через которую построен подвесной мост. Дальше по тропе набираем на перевальчик между двумя отворотами долины реки Myagdi Khola и сбрасываем до... свежепостроенной дороги.
Оказывается по другой стороне долины Myagdi Khola пробили дорогу уже дальше Муны, при нас она заканчивалась на 300 м дальше Науры, но техника вовсю работает — говорят на реке собираются строить гидроэлектростанцию. Часам к 16 доходим по дороге до Науры, это всего два домика, один из которых лодж. До Богхары сегодня уже явно не успеваем — жарко, акклимухи нет, рюкзаки тяжёлые, решаем вставать. В лодже с английским проблемы, поселить они нас могут только на террасе, так как у них всё забито дорожными рабочими. Решаем вместо этого встать у них во дворе с палатками, а кормиться с их кухни. Так себе место — вода еле текущей струйкой из краника во дворе, сортир тесный, дальбат уже без курицы, пива в продаже нет...
На следующий день встали на час раньше, в 7, потопали по каменным ступеням тропы на Богхару, были там часов в 15 — опять все перегрелись, решили вставать.
Здесь лодж и его хозяева были приятными, но далбат уже не только без курицы, но и без зелени... Зато есть пиво с кока-колой и проводное электричество подзарядиться в последний раз. Сотовая связь здесь ещё также ловит, но оператор должен быть Непал телеком, а не NCell, как у нас...
Следующим днём дошли до Добан Кхарки, тропа идёт под скалой/по лесу, не так жарко. Вечером сильный дождь, вовремя дойти успели посуху. Здесь уже далбат просто даль и бат, ничего лишнего. Даже стола у них нет — так на полу в кухне и ели...
От Добана начинается акклиматизация к высоте, так что гнать вперёд смысла нет, дошли к обеду следующего дня до Саллагхари, тропа по красивому субтропическому лесу: бамбуки, огромные хвойные деревья покрытые мхами, цветущие рододендроны.
Встретили прикольного гималайского эндемика, ароидное растение кобровую лилию (Arisaema griffithii Schott):
Во вторую часть дня сходили в акклиматизационную радиалку вперёд на Италиан кэмп, купили рома с кока-колой — оказалось, что там тоже лодж, при том посерьёзнее сарайчика Саллагхари. В Саллагхари ничего нет, далбат — рис с бобовым супом, принимать пищу предлагается на полу. Стоит всё тем не менее дорого, даже за чай с нас чего-то прилично насчитали.
На следующее утро выходим в Италиан — в Саллагари льёт дождь, с набором быстро сменяющийся снегом. В Италиане уже 5 см снега лежит на земле, мы частью заселились в лодж, частью встали палаткой — так как по раскладке у нас сегодня уже автономный день, то кормимся со своих горелок. К вечеру насыпало ещё 25 см снега, вся палатка засыпана, до туалета надо тропить, вода в шланге иссякла. А ещё вчера тут был травяной лужок и ничто не предвещало...
Следующим днём большой переход до Glacier camp (Japanese), к счастью есть следы пришедшего из него с утра шерпы — но тропить всё равно приходиться основательно, порой на наносах проваливаемся в снег аж по пояс. Тропа непростая — местами по крутому осыпному склону, местами под стеной, с которой приходят то комья мокрого снега, то камни. А на касках мы отжались... После технически сложного участка тропа идёт низом вдоль реки, постоянно приходиться тропить наносы. Почти перед лагерем тропа переходит с правого на левый орографически берег, в нашем случае есть мостик из пары брёвен. Дальше по моренным кучам и наносам между ними. До ледникового лагеря дошли почти к закату, погода опять портиться. К счастью, нам дали лопату в лагере — откопали себе площадку. Кто бы знал, что такое будет со снегом — взяли бы и лопату свою, и кольца снежные на палки… На кольце Аннапурны прошлой осенью снега не было даже на перевале Торонг Ла на 5400, а тут такое с 3600...
У народа проявляется лёгкая горняшка, но на следующий день решаем всё же переброситься по плану акклиматизации в базлаг Дхаулагири и там подневать. Снова тропим, но здесь следы уже понатоптанней — идётся проще. Приходим на место пораньше, чем вчера, но часть участников страдает от горняшки и еле плетётся в хвосте. Здесь нам лопаты не дали, разгребли площадки под палатки ногами. В лагере две большие фирмы окучивают своих восходителей, соответственно лагерь делиться на две части. В одной фирме нам запретили пользоваться их туалетом — стали ходить ко вторым...
На следующий день погода была ясной и мы предприняли на днёвке радиалку в сторону Французского перевала, дотропили первым следом до 4900, здесь снег стал глубже, видимость скрыта облаком и начался снег — повернули обратно, еле следы свои к лагерю нашли, так быстро начало заметать всё. Вторая палатка совсем раскисла — холодно, горняшка, ботинки мокрые-промёрзшие — боевого настроя лезть на перевал уже нет, хотят идти назад, не оглядываясь на нашу тройку. У нас Илюха рвётся вперёд, а Серёга тоже приуныл — боты у него не для 5000 и тоже насквозь промёрзшие, вместо штормы он взял плащик, который на морозе весь потрескался и потёк, пуховка вся мокрая... Посовещались, решили что всё же первым следом мы Скрытую долину можем при таких вводных и не протропить, пойдём лучше назад — хоть пальцы у всех на ногах на память останутся.
Так и сделали, в первый день сбросили до Ледникового лагеря (снег здесь кстати, с прошлого посещения изрядно просел-протаял), во второй сразу до Саллагхари минуя Италиан; встали в своих палатках, доедали на оставшемся газу оставшуюся свою еду. Дальше проскочили через Добан сразу до Jeltung (под Богхарой), где тоже есть лоджи, и в последний день дошли к обеду до Науры. В Джелтунге нам вызвали из Бени водителя на джипе, ждал нас в Науре, договорились на 12 тыс NPR. По пути заехали в Tatopani (горячие источники по-непальски), но посмотрев на толпу отмокающих в горячих бассейнах местных, решили скипнуть это сомнительное удовольствие.
В Бени переночевали в отеле около автостанции, с утра поехали автобусом в Покхару. Были там где-то в обед, заселились, пошли смотреть озеро Fewa. В целом впечатления более положительные, чем от пещеры и водопада, которые мы смотрели в Покхаре в прошлый раз. Можно покататься на лодке, можно пофланировать по набережной и поснимать отдыхающих и работающих местных. Вечером купили билеты в Саураху — по утру идут два автобуса, на один из них билеты уже были раскуплены, второй тоже пошёл полным, не стоит оставлять покупку билетов на последний момент.
В Саурахе были часов в 15, на автостанции сразу набрасываются местные отельеры и турагенты, если ничего не бронировать заранее. Мы в итоге заселились в гостишку Tiger Tops — приятные дешёвые номера, барбекю, садик, беседки, и главное ребята были врубчивы, всю программу в Читване мы организовывали через них.
В первый день мы взяли сафарийный джип-тур на полный день, во второй каноэ и прогулка по буферной зоне НП, а во второй половине дня сафари на слонах. Брать стоит сразу на два дня — тогда за пермит НП платишь один раз. Эта насыщенная двухдневная программа с завтраком и обедом вышла нам по 12 тыс NPR с человека. Джип-тур действительно на весь день, можно устать трястить. Не удалось посмотреть бизонов и, конечно, тигра, всю остальную программу животные отыграли. Индийского носорога было лучше видно на слоновьем сафари, так как носорог спокойно подпускает слона вплотную. Гавиалов и болотных крокодилов было лучше видно на пешей прогулке. Джип-сафари берёт больше своим долгим временем — видели много цветного птичья, все два вида обезьян (макака резус и серый лангур) и все три оленей (пятнистый, свиной, мунджак), кабанов, медведя.
На третий день мы решили взять своё развлечение в свои руки, арендовали велики (500 NPR день, нормальные MTB, но с пыточным седлом) и поехали в буферную зону Читвана на тур «20000 озёр» (вход 200 рупий). В целом нормальное развлечение на полдня, хотя озёр там всего несколько и по-большей части в пересохшем состоянии. Дальнее озеро, до которого всех возят организовано, облагорожено беседками и вышкой, из него выбирают тину и водоросли. Несмотря на то, что озёра являются подписантами Рамсарской конвенции, птичья почти не было — так, пара цапель и марабу. Но в целом приятно покатались, больше дней в Читване делать было совсем нечего и мы вернулись в Катманду автобусом. До вылета оставался целый день, который мы потратили на экскурсии по храмам и сувенирный шоппинг. В Катманду при наличии местной симки можно пользоваться приложением заказа такси Pathao — выходит дешевле, чем торговаться с таксистами.
По сравнению с прошлыми поездками в Непал, было совсем мало туристов, трек непопулярный, возможно потому, что надо тащить палатку и весь кэмпинг на автономную часть (для меня это было скорее плюсом). Уровень лоджей очень низкий — душа нигде нет, кормят одним далбатом, но и цена ниже, чем на Аннапурне — 1000-1500 NPR на человека за ночёвку с ужином и завтраком. В 2023 году электричество и связь были по долине реки Миагди Хола вверх до Джетлунга, дорога до Науры, последний лодж в Italian Basecamp.
При необходимости связаться с автором, пишите на почту mikkifox@gmail.com.